Cavellas (B)loggbok

Äntligen…

Jag har i så många år sagt att jag skall ha en däcksbelysning. Så hittade jag till slut en i en båttidning. Ny produkt från Aquasignal:

Series 43 Combi-Light

Äntligen precis vad jag letat efter… Jag beställde direkt en via Hjertmans i Bromma. Fick svar efter någon dag att det skulle ta två veckor och… ”-Den kostar 4625:- . Vill du fortfarande beställa en?” Det ville jag förstås inte. Någon måtta får det vara på priser när det gäller båttillbehör. Så det blir nog ingen däcksbelysning i år heller. Eller… På Biltema hade jag tidigare sett denna lampa som är en ”Arbetsbelysning”

Priset var endast 399:- och den beskrivs så här:

LED-belysning med spot-reflektor perfekt för montering på båtar då ljusstark arbetsbelysning behövs. Fäste i rostfritt stål medföljer. 27 W LED som ger 1700 lumen. Lampans livslängd är mer än 30000 timmar. Skyddsklass: IP68. 10-30 V. Mått: 124 x 136 x 48 mm. Ström ansluts enkelt till utgående kabel (20cm). Omgivningstemperatur: -40 – +50°C.

Jag gick och funderade några dagar över hur den skulle monteras. Enklast är bäst. Man använder det ordinarie fästet. På baksidan finns fyra gängade hål M5 för ett alternativt fäste. Där skulle stag kunna fästas för att hålla lampan i vinkel och även hindra fall från att fastna i lampan.
Efter att ha dryftat iden med en båtkompis så ringer han och säger: ”-Så här skall du göra”. Jag hade redan rostfri tråd som var 5mm som jag tänkte bocka och svetsa fästen på. Men svetsa är svårt utan svets och allra helst Tig-svets 🙂

Tipset var att gänga stången i ena änden och i den andra fästa en kabelsko som fäste för popnit i masten.

Sedan var det bara att bocka stången i lagom form. Vinkeln på lampan räknade jag ut till 22º

ArcTan (2,8 / 7)

Ljuset skall träffa 2,8 m från masten fram på däck (2/3 mellan mast och stäv) och den sitter 7 m upp

Det enklaste var att flytta lanternan till samma höjd som däckslampan och använda en 3-ledad kabel. En minus och två plusar. En plus till lanternan och en plus till däckslampan. Lanternan demonterades och flyttades upp och ett hål borrades så kabeln kommer ut bakom lanternan. Sedan skulle kabeln i…? Jag har i jobbet som Servicetekniker på Brandlarm, en lång provstång för att nå upp till tak. Den kan bli ca 4m sedan skarvade jag den med en extrastång och därefter ett VP-rör. Nu hade jag en 7m lång stång.

Mastfoten togs bort så stången kunde skjutas in i masten.

En tunn lina tejpades löst längst upp på VP-röret. Jag mätte på utsidan hur långt in stången skulle skjutas för att hamna mitt för hålet. Sedan var det bara att skjuta in den i masten och ”fiska” med en ståltråd i hålet. Därefter drogs kabeln i och försågs sedan med kabelskydd i form av en ”Apparat-slang” som klätts med lite cellplast-kuddar för att inte ”skramla” inne i masten.

Fästet i basen bockades i samma radie som framkant på masten och popnitades fast. Lampans vinkel mättes in med en kartong-bit i 22º vinkel och stagen popnitades fast. Kabeln kopplades ihop inne i lanternan för gott fuktskydd.

En extra skyddsbåge av eloxerad aluminium fästes över lampan för att skydda segel och lampa.

Allt vart som jag tänkt mig fram till påmastningen. Jag brukar lyfta masten i lift-linan. Det fungerar väldigt bra och balansen på masten blir helt rätt. Inga öglor som behöver lossas genom att klättra upp i mastkranen. Men… … nu sitter liften strax under lampa och lanterna, så där hade inte ingenjören tänkt till ordentligt. Men lyser gör den:-)

Jag har valt bottengenomföringar och kranar i komposit från Nya Zeland. En kran under diskbänken som är intag för vatten har fått flytta till kölsvinet. Dels för att det är trångt under bänken och dels för att intaget tar in smutsvatten som just runnit ut från vasken.

För att få plats i kölsvinet så måste det till en 90º vinkel. Den var svår att få tag i men nu finns alla delar hemma.
Under vasken på toaletten har jag gått upp i dimension och tagit bort intaget för toa-vatten som var kopplat via t-stycke.

Den slangen är i stället dragen till den nya ventilen i kölsvinet som då betjänar både toa och sjövatten in till alla tappställen. För att inte tryckvatten-pumpen skall suga vatten tillbaks från toaslangen så får den slangen en backventil. (Den skall senare få dubbla slangklämmor).

För det nya hålet i kölsvinet behövs inte bara en 90º rörböj utan även en vinklad schuck till borrmaskinen. Det får jag låna av en båtkompis. Det finns en fördel att ligga på varv med 650 båtar. Det blir ett brett kontaktnät och mycket kunskap att ösa ur.

Efter mycket mätande törs jag till slut borra ett litet hål inifrån och ut. Sedan är det bara att gå till utsidan, justera lite i sidled och sätta fart på hålsågen. Genomföringen och vinkeln måste skruvas ihop och sättas på plats i ett moment för att det är trångt. Sedan är det bara att i tur och ordning gänga på kranen, T-stycke och slangstosar.

Till slut är det dags att tränga på slangarna. Med lite diskmedel inne i slangen och utanpå slangstosen så går det lättare. Till alla gängor använder jag lingarn i kombination med Loctite Gänglåsning.
ALLDRIG gängtejp…!

Arbetet med bottenventilerna är nästan klart. Kvar att göra är att plasta igen det gamla hålet under vasken men ännu har det inte varit rätt temperatur för det. Trots den milda vintern.

Nu ere på gång…

Som jag skrev tidigare så har ju funderingarna om större vattentank gått fram och till baka.
Det bästa alternativet var till slut en extra vattentank i stället för att göra om den befintliga.

En fråga som måste lösas var påfyllning och avluftning. Jag var från början lite låst vid att de skulle vara på barbordsiddan och då dras fram till stäven och upp i ankarboxen. Men man måste tänka ”utanför boxen”. Vände på tanken och och insåg att de i stället kunde dras via garderoben och upp till däck. En 90° böj gjorde att slangen kunde dras lite ”snyggare”. Avluftningen blev en infälld variant som inte sticker ut och repar andra båtar eller fångar spinnakergajarna.

En modifierad septictank var det billigaste alternativet. Men först gjorde jag en mall av frigolit för att se att den skulle få plats. Med avskurna hörn så skulle det gå. Jag ritar på tanken efter frigolitmallen.

Hörnorna sågades av och jag lämnade tanken till en mekanisk verkstad för svetsning.

Även en avtappning svetsades i botten.

Tyvärr skulle det visa sig att just den detaljen vart lite fel.

För att fästa tanken är det från början fyra öron i ena långsidan. Meningen var först att använda dessa men det skulle visa sig att de satt väldigt otillgängligt för att få i skruvar. Det ena örat hamnade även i kanten på ett hål för värmarslangen.
För att skruva fast tanken var det enklare att först göra en hylla som den får vila på och därefter fästa den med två gängstänger en på vardera sidan och en tvärslå på framsidan. Gängstängerna skulle även förhindra tanken att röra sig i sidled.

Ett hål för avtappningsslangen skulle borras genom maststöttans förstärkning. Den är ca 25cm bred och i homogent glasfiber. Jag började med en 10 mm borr för att sedan borra med 22 mm. Detta skulle visa sig vara ett jobbigt moment. Mest beroende på dåliga borrar. När 22 mm borren kom ut hade den inte följt det första hålet utan kom ut på sidan om. Detta efter 2 timmars borrande. Denna slang skall sedan kopplas ihop med den befintliga tankens avtappning. Den nya tanken ligger 10 cm över den gamla så det kommer att rinna åt rätt håll.

Hylllan passades in med hjälp av frigolitmallen medan tanken var på svetsning. Allt stämde och tanken passade med en marginal på 5 mm i överkant. Med tips från en seglarkompis så vart fastsättningen ännu enklare. Lösningen heter spännband. En ögla skruvades fast på vardera sidan innan tanken sattes på plats. Bandet drogs i och slangarna för påfyllning och avluftning monterades på innan tanken kom på sitt slutliga läge. Avtappningsröret borde ha riktats rakt ner och inte varit en 90°-böj. Kanske går det att gänga dit en annan rörbit först. Vi får se.

fredag

Som jag skrev tidigare under hösten så har segelbåtsdrevet tagit in vatten i växelhuset. Först visste jag inte om det var packboxarna eller avtappningsskruven som läckte. Det visade sig när allt plockades i sär att det var en skada i axeln som gjorde att det läckte.

Nu var det dags att reparera. Genom en seglarkompis så har alla delar införskaffats och det skall nu sättas samman. Allt gick att plocka i sär med vanliga verktyg som man normalt har i garaget. Förutom att ta bort lagret från axeln. Det krävde en hydralpress och 1000kg.

Nu är det det omvända. Det skall också pressas på en tunn hylsa över skadan på axeln som kommer göra axeln slät och fin igen. Jag får en förevisning via en tänkt axel av glas där man kan se hur otroligt liten anläggningsyta packboxen har när den träs över ”glas-axeln”. Man förstår ju varför det läckte in vatten i växelhuset.

Vi börjar med att tvätta arbetsbänken och därefter alla delar rena. Renlighet är viktigt i detta fall. Vi har letat upp en sprängskiss över drevet

De delar som skall bytas är 2-lagret och 20, 22 packboxar och o-ringar.

Lagrets innerring värms till 115º med induktionsvärme.

En induktions-stav träs igenom innerringen.

Och en magnetisk temperatursensor fästs på innerringen. Sedan är det bara att trycka på start och vänta.
Ganska snabbt är den uppe i temperatur och det är bara att trä på lagret på axeln och det glider ner på rätt plats utan vidare.

När axel och lager har svalnat är det dags för att trycka på hylsorna som skall sitta över skadan. Ett speciellt verktyg följer med men är för kort då hylsorna skall sitta en bit in på axeln. Lämliga hylsor används i stället.

När hylsan är på plats skall kragen bort. Den används bara vid monteringen. Den har en brottanvisning i kanten så den går att klippa och riva bort med en tång.

Sedan träs nästa hylsa på och när kanten är avklippt skjuts den på den sista millimetern.

Därefter trycks packboxarna på plats i huset och axeln och lagret förs på plats genom packboxarna. Drevet återmonteras och låsringen skruvas fast.

Nu är den färdig att återmontera i segeldevet.
Tänkte fylla på med olja och låta stå till våren för att se att det inte läcker olja utåt.

onsdag Nyårsdagen

Jag har bestämt mig.

Det uppsågade facket får återställas och den gamla vattentanken återmonteras. Sedan får vi se var och hur en extra vattentank kan få plats.

Jag laddar upp med epoxi, limpulver, skyddstejp mm och åker ner till varvet.

Planen är att göra så här: Små plywoodbitar limmas med limpistol på undersidan av den sågade kanten.

Nu kan den bortsågade biten läggas till baks på plats.

Jag maskar alla kanter.

Jag blandar lite epoxy och stryker alla kanter med. Kanterna är nu blottad balsa. Sedan blandar jag i limpulver för att få en tjockare konsistens. Som filmjölk eller youghurt ungefär. Nu stryker jag kanten i basinredet med den förtjockade epoxyn. Lägger därefter ner den utsågade biten och fyller fogen med ännu mera epoxy. Jag justerar höjden på ett ställe med en tving.

Nu är det bara att låta detta härda och snygga till fogen. Värmen får stå på med elpatronen och det kommer hålla temperaturen för just härdning.

Bland färdiga tankar så finns det faktiskt ett bra alterantiv. Det är en septictank från en av våra större återförsäljare. En 56 liters tank kostar inte mer är ca 1200:- Och den skulle gå att modifiera på ett enkelt sätt för att passa under förpiken. Runt detta funderar jag resten av dagen.

tisdag – Nyårsafton

Jag har ritat upp den gamla tanken och den tänkta nya, i 3D-cad och mätt volymerna.

Den gamla tanken är 55 liter. Jag har alltid trott att den är 65. Men det var fel.

Den nya tanken skulle kunna vara MAX 75 liter.

Då inser jag att detta inte är någon bra idé. För 3-4 år sedan fick jag en offert på ny tank för 4.500:- I dag kanske det kostar 5-6.000:- Detta för att öka volymen med 20 liter.

Detta blir inte rimligt!

Börjar i ställer fundera över möjligheten att i stället utöka med en Extra tank. Men var? Egentligen bara under förpiken som är realistiskt.

Man skall inte göra något förhastat utan jag går åter igen hem och funderar. Studerar ett antal kataloger och flera sidor på nätet. Vad finns det egentligen för färdiga tankar som skulle kunna passa.

Sedan firar vi Nyår och glömmer båtjobben!

måndag

Så här långt var stuvfacket rensat och det var dags att malla upp en ny tank. För ändamålet hade jag införskaffat några frigolitskivor 120x60cm och 7cm tjocka. Jag börjar med bottenskivan och gör den i lite överdimension på längden. Detta för att kanterna så småning om skall ha lite vinkel.

Den första upptäckten är att bottenytan inte kan vara så stor som jag tänkt för då blir den svår att få ner i facket.

Som nummer två gör jag ena långsidan. Redan nu inser jag att det inte kommer gå att få ner så stor tank som jag tänkt, genom det uppsågade hålet.

Jag vänder och vrider på bitarna och funderar. Det som sätter en gräns är ryggstödet på soffan som gör att tanken inte kan föras rakt ner i hålet utan måste vinklas. . En båtkompis dyker upp och vi funderar tillsammans. Vrider och vänder på alla möjligheter. En variant är att skruva bort ryggstödet för att kunna sänka ner en tank rakt uppifrån. Detta låter sig inte göras utan vidare. Ryggskivan är skruvad limmad och pluggad och allt är dolt bakom ryggdynan som är delvis häftad med klammer.

Jag mäter upp hur stor den maximala tanken skulle kunna vara, antingen med bortskruvat ryggstöd eller i storlek att vinkla ner i hålet. Även den gamla tanken mäts upp ordentligt.

Jag går hem för att fundera vidare.