Kategoriarkiv: Teknik

.
onsdag

Jag har tidigare gjort en bussning som hela rodrets tyngd vilar på. Jag använde då ämnen som jag redan hade. Tyvärr i materialet Oilon som kanske inte är det allra bästa. Nu ”knarrar” det ganska mycket om detta lager

Så nu satsar jag på ett kullager från Danska Jefa

Lagret är beställt efter hjärtstocken som är 35mm Vad jag inte visste vid beställning var yttermåttet som visade sig vara 70mm.

För att lagret skulle få ordentligt stöd så behövdes en rejäl bricka under, likaså brickor ovanpå som skall vila på kulorna. Det gröna lagret är 14mm högt och med det material jag hade i rostfritt kunde jag få ihop 14,5mm. En bricka tillverkade jag från en 3mm plåt. De andra brickorna var extremt stora 90mm med 10mm hål
’

Det vart mycket arbete med hålsågar, filar och vinkelslipen. Det svåra var att borra ett större hål i centrum när inget styrde hålsågen.

Någon bricka borrade jag med 32mm hålsåg och filade sedan upp till 35mm och samtidigt centrerat.

För att montera dem på hjärtstocken måste den stora klumpen som man monterar rorkulten på, tas bort. Men det är den som vilar på gröna bussningen. Alltså måste rodret lyftas. Jag har gjort det tidigare. En tamp knyts i aktre knapen. Tampen leds ner under båten och får sjunka. Därefter försöker man dra upp tampen på andra sidan och få den att fastna under roderbladet. Efter några försök så satt tampen rätt och med vinschen på ena sidan kunde jag lyfta hela rodret.

Därefter demontera klumpen (Vad heter det egentligen?)

Ta bort gröna bussningen och därefter börja lägga dit de nya delarna. Först den kraftiga brickan som skall stödja hela lagret.

Därefter själva kullagret

Och uppe på det två brickor och sedan återmontera klumpen. Man måste sätta i den tvärgående bulten och sedan dra åt insexskruven som klämmer fast klumpen för att sedan få dit rorkulten.

Därefter släpper jag på tampen som håller rodret uppe, skruvar dit rorkulten och nu vilar rodrets tyngd på kullagret.

Det går nog lite lättare än tidigare och det borde det ju göra med kulor. Knarrandet är i alla fall borta. Nu återstår provsegling för att känna skillnaden.

.
tisdag

Det finns ett outnyttjat utrymme i BB stuvfack bak. Där skulle man kunna göra en hylla för mer förvaring. Jag tar ner bygglasern och ritar upp ett lämpligt plan. Jag pallar upp lasern i lämplig höjd med en kudde och en skärbräda.

och ritar upp en linje på två ytor

Sedan mallar jag av med lite kartongbitar, När jag är nöjd ritar jag upp den slutliga mallen.

Och sågar ut i 9mm marineplywood. Målar med topcoat på båda sidor. Efter en dygn har topcoaten härdat och jag sågar till några kantlister. Hyllans kanter limmar jag mot skrov och skott med förtjockad epoxi. Epoxin blandad med West 404 & 406.

Nu återstår att slipa av lite av epoxin och sedan slutmål med Toplac

.
söndag 18/4

Några dagar före sjösättning så provstartade jag motorn. Spridarna har varit på kontroll så de var helt tomma på diesel och förmodligen också matar-rören. Efter lite luftning och nötande med startmotorn så hostar den igång. Kör bara några sekunder eftersom jag inte har något kylvatten. Efter kontroll av motorn så upptäcker jag en dieselläcka ovanpå insprutningspumpen.

Jag har ju bänt lite på rören vid spridarna men att det skulle skapa en läcka i andra änden nere vid pumpen? Njaa. Jag försöker dra åt nipplarna men det visar sig att man endast kommer åt den främre. Skall man dra de andra två så måste man demontera de två främre.

Sagt och gjort. Lossar två rör och börjar bakifrån. Drar den. Monterar nästa drar ganska hårt och till slut den främre. Sedan gör jag inget mer före sjösättning.

torsdag 23/4

Sjösättning! Äntligen!

När båten kommer i sjön och motorn startar så går den otroligt dåligt. Ingen tomgång utan stannar direkt på låga varv. Det visar sig att det fortfarande läcker diesel vid insprutningspumpen. S..t!

Efter några dagars Googlande och titt i Servicehandbok kom jag fram till att antingen läcker ett av rören fortfarande eller så läcker det i anslutningen ner i själva pumpen. Där sitter en O-ring.

Denna film på Youtube var till hjälp för att förstå hur detta kanske skulle gå att fixa, fast det var en diesel-merca:

Någogra dagar senare var jag mogen för ett försök. Jag torkade rent och väntade någon minut för att se var dieseln kom ut. Inget syntes. Ewa fick starta motorn och då kom det direkt. Det innersta/bakre röret. Men det läckte inte vid röret utan vid förskruvningen ner mot pumpen.

Jag skruvade bort alla rör och lossade sedan nippeln ner i pumpen. Otroligt försiktigt lyfte jag upp förskruvningen som på bilden har nummer 8 och benämns ”Hållare” i Svenska reservdelslistor

Enligt merca-filmen skall man vara otroligt försiktig och renlig om man öppnar upp detta.

När jag sedan kontrollerar O-ringen så är den torr och går sönder då jag försöker att ta bort den

Nu kommer lådan med nya oringar som jag ärvde efter min pappa, till användning.

En storlek är exakt rätt så med ny ring monterad är det bara att skruva ihop allt igen. Bara! Att få dit hållaren visade sig inte vara så lätt. Jag kunde inte få ner fingrarna så jag försökte med en tång. Vilket resulterade i att hållaren ramlade ner på fjädern som lossnade och kvar låg en färgflaga!

Fjädern hittade jag men hur skall man få upp denna lilla flaga. Man får inte använda något magnetiskt då det finns stor risk att ventilen under följer med upp. Vilket INTE får hända. Med en spetsad tändsticka fasttejpad på en skruvmejsel så kommer till slut färgflagan upp och jag kan sätta till baks fjädern.

Nytt försök. Jag skruvar fast hållaren på insprutningsröret ett kvarts varv. Sedan kan jag använda röret till att föra den på plats över fjädern och därefter gänga av den från rörets nippel samtidigt som jag får gängan att ta i pumpen. Nu var det bara att dra fast med momentnyckel. Här skall det vara 4,5-4,8kgm.

Efter hållaren kommit på plats återmonterade jag alla rören, luftade och provstartade. Tätt!

Jag lade två nya oringar i båten så jag har till de andra två hållarna inför framtida läckage.

.
lördag

Det är vid av- och på-mastning som det oftast händer saker med masten. Man slår masten i mastkranen med fula märken i eloxeringen som följd. Windexen blir skadad. Eller som för mig, VHF-kabelns kontakt fastnar i bryggan och kontakten vid mastfoten slets av. Nu var det iofs bra denna gång för då såg jag hur dålig kabeln var längst ner. Strumpan/skärmen var väldigt korroderad. Alldeles vit och mjölig. Jag hjälper en seglarkompis med deras mast och kablar och i samband med det så beställde jag två nya VHF kablar 17m långa och med färdigpressade fme-kontakter i båda ändar.
Jag beställde dessa från CTV Service i Stockholm.

I kompisens mast kommer det bli lätt att byta då de har en rullmast och i den finns rör för kablar. Vi har redan dragit lite i den gamla kabeln och den rör sig i andra änden. I min mast ligger kablar i särskilda utrymmen på varje sida om likrännan. Sedan är de fixerade med små skumplastkuddar (slutna celler) ca 20x20x20 mm.

.  

Bilden är hämtad från Seldens instruktion för kabelmontering

De befintliga kuddarna måste först tas bort. Masten läggs på sidan så att kablarna ligger nedåt. Jag har sedan tidigare gjort ett specialverktyg för detta. En tillbockad aluminium plåt.

Man för in verktyget via likrännan och ner i utrymmet för kabeln. Sedan får man dra verktyget ner till segelintaget och skjuta kuddarna dit ner.

När alla kuddar var ute klippte jag bort kontakten i toppen och fäste en pilotlina i kabeln.Sedan drog jag ur kabeln nedåt.

Den nya kabeln fästes i pilotlinan och skulle dras till baks till toppen. Nu uppstod ett problem. Både likrännan och kabelkanalen är tätade med sikaflex strax ovan däck så där var det trångt. Efter några misslyckade försökfick vi klippa bort den förmonterade kontakten. Jag hade glömt glidmedlet hemma så det gick trögt men till slut kom kabel igenom. Vi lirkade ut den i hålet i toppen.

Någon dag senare skull nya kuddar monteras. Detta är viktigt så att inte kabeln glider ut i likrännan. Detta kan bli förödande om kabeln kommer i kläm med storens travare. Det skulle kunna göra så att storen inte går att få ner.

Jag skar till små kuber av plasten.

och pillade in dem i likrännan.

Sedan tar man kortänden på verktyget och pressar in kudden i kabelkammaren. Den nya kabeln ville inte komma ner riktigt vilket berodde på att det fortfarande fanns gamla kuddar kvar i kabelkammaren. Kabeln fick lyftas upp i likrännan och alla gamla kuddar rensades bort. Jag fick ut 6-7 stycken till. Nu gick det lättare att få ner kabeln och de nya kuddarna kom på plats med ca 400mm mellanrum. Nedan ser man i segelintaget hur kuddarna hamnar

.
söndag

Drevets gummitätning i botten är i dåligt skick. Jag har alltid tidigare gjort min egen gummitätning av en bit armerad gummiduk. Med dessa mått går det precis att kränga den över ett Yanmar SD20-drev. Sedan får man limma den med Sikaflex eller kontaktlim.

Jag har sett på flera Linjetter på Rosätra och nu senast på en Elan 310 som ligger bakom mig på varvet hur man kan slippa gummitätningen. Man plastar igen hålet med så lite marginal som möjligt till drevet.

Sä här gjorde jag

Först mallade jag av drevets form på masonit. Sedan tog jag en mellaminskiva som jag

vaxade

och lade släppmedel på.

Klippte till 6 bitar av 300g matta. Och plastade med vanlig polyester. Detta ger ca 1,5mm tjocklek

När plasten härdat så överförde jag mallarna från masoniten till plasten

Jag delade plasten i två delar och passade in runt drevet med 5-6mm mariginal vilket är lite mer än vad jag mätt på andra båtar och fäster med små skruvar

Det får inte vara så tajt så att drevet slår i platkanten när det vibrerar. Sedan blandar jag lite polyester med härdare och tillsätter West System Limpulver. Lägger på lite polyester på plastbitarnas ytterkanter och skruvar fast bitarna igen.

Efter härdning skall jag spackla kanterna på plastskivorna.

Kommer detta ge någon fartökning? Troligen inte, men man slipper gummitätningen som åldras och behöver bytas ibland.

.
lördag

Detta inlägg blir kort.

Lördag och båthuset skall rivas. Vi kör en time-laps 05:30

Totalt tog det ca 4 timmar…
…stort tack för hjälpen till sambo Ewa och seglarkompis Lasse.

.
lördag

Jag har funderat hur man får varmt i sittbrunnen när man har kapellet uppe. När det är riktigt kallt räcker det inte med värmen som kommer upp genom ruffluckan. En annan Linjett 35 har ett utblås inne i det lilla förvaringsfacket på SB-sidan. Nackdelen är att locket måste stå öppet där. En annan seglarkompis med en Linjett 34 berättade att enligt Rosätra är det inte godkänt att ha ett vanligt utblås i sittbrunnen pga risken med vatteninträngning.

Jag hade köpt en ny däcksgenomföring till septictankens avluftning. Men den passade inte.

Då kom jag på att den kunde användas till ett värmeutblås i sittbrunnen. Då har man ju ett helt tätt lock då det inte används. Den tjockaste delen på denna genomföring är 52mm. Då borde en varmluftslang som är 55 passa.

Jag köpte en förgrening som är 60-60-60 för att sätta på varmluftslangen som går till stickkojen

Och en övergång från 60->55mm

En kort bit med 60-slang ca 30cm samt en längre 55-slang 1m. På däcksgenomföringen kapade jag den biten som var 38mm

Så att endast halsen med 52mm var kvar

Jag borrade ett hål i sidan av sittbrunnen in i det lilla facket. Vidare med ett hål i fackets bakre vägg. Hålen placerades så att allt hamnade i fackets nedre, främre, kant. Jag monterade genomföringen med lite sikaflex och tre skruvar. Nu återstod endast att dra in 50-slangen och trä över lite slangisolering och ansluta mot genomföringen med en slangklämma.

Jag kapade slangen in till stickkojen ungefär mitt under värmaren. Monterade avgreningen, en kort bit 60-slang, reduceringen och sedan 55-slangen.

Jag provstartar värmaren och det kom härlig varmluft ut i sittbrunnen. Återstod att snygga till sikat som trängt ut men det gör man bäst när den härdat. Nu med locket på är det ett vattentätt utblås. Senare skall jag göra ett skydd över och på sidan av slangen inne i facket så att inte slangen skadas av det som man lägger i facket.

Tips!

Mycket till varmlufts-värmare finns att köpa på Webastocenter och om man bor i Stockholm hämta i Ulvsunda

.
lördag

Det nya Cod-1 seglet fungerade bra förra säsongen. Spinnakerfallet som används sitter strax över förstaget vilket gör att Cod-1;ans övre svirvel ligger mot det inrullade seglet eller mot förstaget.

Detta kan förbättras genom att sätta en ny fallbox lite ovanför förstaget. Detta kommer också att ge mer plats för spinnakerns strumpa då den är uppdragen.

Jag har köpt en ny fallbox

och också en linledare som skall sitta under blocket.

Linledaren behöver justeras lite för att passa mmastens form

Jag tror att sidorna skall gå att bocka lite försiktigt för att passa. Sedan skall jag mäta lite hur högt över förstaget allt skall monteras.

.
lördag

Det är snart dags att börja med renoveringen av teakdäcket. Frågorna har varit flera och en är om man skall använda cirkelsåg eller fräs för att göra djupare nåt-spår.

Jag fick låna en liten smidig cirkelsåg som är batteridriven. En Makita HS301DZ 12V
Fortsätt läsa Ankarbox-luckan som testbänk→

.
Torsdag

Förra vintern började jag renovera teakdäcket. Slipa, fräsa djupare spår och nåta om.

Fortsätt läsa Båthus till vintern→

lördag

I dag när vi kom till båten och jag skulle fylla lite vatten gjorde jag ett märkligt fynd på däck. En liten axel eller tapp av något slag.

Jag kan inte komma på vad denna lilla del kan komma ifrån. Den låg invid vattenpåfyllningen så då tänker man ju först att det är något från riggen.

En månad senare är gåtan fortfarande inte löst…

.
torsdag

I våras beställde vi ankardävert från Rosätra. Det kunde vara bra att slippa belasta ryggen med att dra upp ankaret och stuva det på NOA-fästet. Det ena gav det andra och det vart även ett nytt ankarspel. Däverten var det dock leveranstid på så jag monterade ankarspelet med hjälp av bilder och mått från ett antal båtar på Rosätras vinterförvaring.

Ankarspelet hade jag provat under våren men utan dävert. Linan som vi hade tidigare på rulle fick först tjäna som ankarlina i ankarspelet. Denna rulle är för övrigt suveränt bra och det blir aldrig trassel då ankaret skall i. Denna blåa lina visade sig emellertid vara för styv och kinkade vid flera tillfällen i ankarspelet.

I stället köpte jag en 8-flätad ankarlina från Hjertmans som är ”kink-fri”.

Trots det så kinkade linan några gånger ändå. Det fick slutligen bli en blyad ankarlina från Hjertmans som rekommenderas till ankarspelet.

Till semestern kom i alla fall ankardäverten och vi var och hämtade den på Rosätra. Varvet höll just på och monterade ankarspel och dävert på en annan 35;a så vi fick möjlighet att prata med killarna och få lite råd och bilder.

När jag började montera så visade det sig att det egentligen bara fanns ett sätt att montera däverten. Rosätra har naturligtvis tänkt ut allt till det bästa.

Ett smart lås för att ”parkera” ankaret i uppfällt läge.
  

Och en fot som stödjer mot akterspegeln i nedfällt läge.

Men då satt inte ankarspelet riktigt på rätt ställe. Ommontering och plasta igen hålen på akterspegeln!

En skiljevägg i stuvfacket gjorde ett eget utrymme för ankarlinan. Efter att ha monterat medföljande mässingstråd för autostoppet så fungerade allt bra.

Den flätade multiplait-linan kunde nu ersätta den gamla slitna linan fram som är ihopflätad med kättingen. Jag läste på hur man splitsar en 8-flätad med kätting så det gick bra att göra. Nu hade vi 50m lina och 20m kätting fram. Iofs lite mycket kanske. När vi svajankrat några gånger så visade det sig att multiplait-linan inte alls passade i ankarspelet fram som är ett Lewmar Profisch 1000. Linan fastnade i kabilaret och spelet tvärnitade. Det var ju trist. Den gamla slitna ankarlinan hade vi kastat då vi var på Arholma.

Hmmmm! Hemma i garaget finns flera treslagna linor som tidigare varit reserv-ankarlinor. Men de är ju också gamla och slitna.

Under seglingen i dag så Googlade jag lite på 3-slagen ankarlina och det fanns en lämplig på SeaSea. Men i Nynäshamn dit vi kommer om några dagar är det inte SeaSea utan Norberg och Nilsson och deras sortiment verkar ha krymt de senaste åren. I alla fall har jag uppfattat det så.
-”Men titta här”! SeaSea finns ju i Stavsnäs i form av Servicepoint och det är macken som står för det. Det var ju ändå dags att tanka så då kanske vi kan få en ny ankarlina samtidigt.

Sagt och gjort så gjorde vi ett stopp i Stavsnäs för bunkring. Vi gick därefter tvärs över sundet till Kryssarklubbens vik. Flera svajbojar var lediga och det passade bra för vinden drog in i viken.

Medan Ewa softar i sittbrunnen så splitsar jag den nya treslagna linan med kättingen.

När jag är klar och har städat så släpper vi ner oss från svajbojen ett stycke (för att inte fastna i någon bojsten) och provankrar. Den nya linan verkar greppa på rätt sätt i ankarspelet.

Sedan blev det middagsdags med rökt lax från Singö. Inhandlad på Arholma. Jätte god!

Någon som behöver en ny Multiplait 8-flätad 14mm x 50m ankarlina?

.
onsdag

Långhelg. Igen! Nationaldag på torsdagen och ledig dag på fredag. Detta betyder långhelg.
Ewa skulle på kalas på lördagen så hon tänkte inte följa med. Så då planerade jag först att slå följe med andra seglarkompisar ut i skärgården. Så visade det sig att kalaset var nästa söndag 🙂

Ändarade planer. Ewa ansluter under fredagen.

I måndags bytte vi lucka och i går fyllde jag gasol.

Det jag beskriver nu, får ni göra på egen risk! 

Jag har länge tyckt att gasol i 2kg tuber är alldeles för dyr. Statoil tar i skrivande stund 269:- för byte av en 2kg 2012. Det är 135:-/kg !!!

Nu är jag inte snål men jag tycker det är i mesta laget. I skärgården har jag fått betala över 300:- Som tur är finns Gasolfyllarna nu även i Järfälla. De kan jag verkligen rekommendera! Där kostar en fyllning av en 2kg 2012 180:-

En HPC10 (10kg) kostar 265:- Alttså 26:50 / kg!

Jag började därför för många år sedan att fylla mina egna 2kg-tuber. Först fick jag ordna med en slang som passade mellan en ”stor” tub och en 2012. Sedan försökte jag koppla slangen emellan och fylla. Det gick inte så bra. Men sedan sa en seglarkompis att man först skall ställa den lilla tuben i frysen och den stora i solen. Då blir det ett undertryck i den tomma tuben och ett övertryck i den stora. Man kopplar ihop tuberna och ställer den stora upp och ner.

Viktigt! Man måste ha koll på 2kg-tubens tom-vikt. När man kopplat ihop tuberna öppnar man båda kranarna och väntar till det slutar ”susa”. Man väger 2kg-tuben med jämna mellanrum för att kontrollera att den inte blir överfylld. För mig brukar det bli 1,8-2kg när trycket har utjämnats och ingen mer gas förflyttas.

Tuben på bilden har en tom-vikt på 3,11kg så fylld får den inte väga mer än 5,11kg. Jag använder en enkel bagage-våg för att kontrollera vikten.

Nu hade jag fyllt tuber och tagit med en ny-fylld. Jag stack iväg på onsdag kväll. Fin läns i någon timme då det var dags att laga mat. Spisen tänder inte! Kollar alla gasolkranar och de var öppna. Ingen gas. Kollar tuben som vi bytte för några helger sedan. Tom!

Jag kopplar in den nyfyllda tuben. Jag har i år bytt kran. Använder den typ som har ”vingar” för att det är enklast att gänga på tuben

Jag hade någon begagnad men den var betydligt bättre än den gamla som rostat. När jag gängat på den på tuben och öppnar kranen så pyser det. Det visar sig att det sitter en felaktig o-ring som tätning. Så det är förklaringen att den gamla tuben tömts. Med nyfylld tub med högre tryck så visade sig läckan tydligare.

Jag ringer Ewa som inventerar i förrådet och hittar tre olika kranar. Den gamla rostiga och en snarlik samt en med integrerad reduceringsventil och avstängning. Samt ytterligare en ny-fylld gasoltub. (Och en kasse med öl 🙂 ).

Hon är snäll och åker ner till Jakobsbergs Båtsällskap där vi också är medlemmar. Det ligger närmast och jag är vid Gåseborg. Jag har inga nycklar med till grinden men vi får hjälp att komma in och ut. Jag seglar vidare mot Norrsundet och byter kran under gång. Det blir en sen middag på Gulasch-soppa och nybakad baugette.

När jag kommer till Norrsundet är det fin kvällsbris så jag seglar vidare till svajviken vid Lagnö. Den som numera kallas ”Reidars-Draggvik”.

.
måndag

Trots noggrann montering av nytt glas i däcksluckan på fördäck så läcker den. Efter några helgers segling och regn så kommer det in några droppar då och då. Det är tillräckligt för att det skal bli blött i förpikskojen.

Jag försöker att täta om. Fräser bort all Sika i kanten mellan glaset och ramen. Penslar med Activator och lägger i ny Sika 295UV.

Nästa helg lite regn och det kommer åter droppar i fogen mellan glas och ram.

Nu ger jag upp!

Jag kollar marknaden på däcksluckor. En ny Lewmar Size-70 kostar 8.500:- ungefär. Huuu!
Jag kollar andra fabrikat och hittar Vetus Altus för 6.000:-. Den har exakt samma håtagningsmått som den tidigare Lewmar-luckan – 627x627mm och 43mm radie i hörnen. Jag beställer en sådan från Vetus.

Frakten med DHL kommer från Holland. Spårningen av paketet fungerar inte. Den ligger enligt DHL i Rotterdam i fyra dagar. Men plötsligt kommer ett mail att den är levererad. Ewa har tagit emot paketet.

Vi ägnar måndagskvällen åt att demontera den gamla luckan vilket tar lite tid. Sika 291 sitter hårt. Med lite kilar och annat så kommer den till slut loss. Efter rengöring av ytorna så provar vi den nya lucka. Sitter som en ”smäck”.
Jag borrar och gängar i plasten. Först tre skruvar som håller allt på plats. Sedan alla andra hål. Borrar 4mm och gängar M5. Några av hålen interfererar med de gamla så de får jag fylla igen med snabb-epoxi. Vetus-luckan har 6 skruvar per sida.  Det visar sig att M5 planförsänkt med insex har en större skalle än en lika dan med kryss-spår så de gamla skruvarna passar inte utan sticker upp ovan ramen. Då kommer förmodligen inte packningen att täta så Ewa får leta i skruvlådan efter passande nya skruvar. Vi får ihop 20 av 24 så några hål får vänta.

Sedan lägger jag på en ordentlig sträng med Sika. Nu heter den 591 och ersätter tydligen den tidigare 291i
Det är ett evigt kladdande och därför har jag inga bilder, men det färdiga resultatet ser ut så här. Faktiskt snyggare än Lewmar!

.
lördag

Kopplingsschemat till Ankarspelet var först lite svårt att förstå. Det fanns i två varianter. Det finns också ett relä inblandat för att sköta automatstopp. Men allt gick att klara ut. Jag tyckte det var bäst att montra kontaktor och relä i en plastkapsling.

På bilden är två kablar kopplade med wagos men de ersattes senare med klämmda kopplingar. Detta var för jag vart osäker på knappen i sittbrunnen, vilket som var upp och ner.

De kraftiga kablarna från batteri till kontaktor och motor skulle enligt manualen vara 16mm2 vid 18m längd (9+9m) för att acceptera ett spänningsfall på max 10%. Jag tyckte det var i klenaste laget och 10% förlust är normalt ganska mycket. Jag valde i stället 25mm2. Bra sådana kablar kostar i båtaffärerna ca 90:-/m men jag köpte från en maskinfirma, Verktygsboden, motsvarande som ”svets-kabel” för 63:-/m. En besparing på 500:-

I senare manual som jag laddade ner från Comstedt så rekommenderar man 95mm2 kabel. Detta vart ju en överaskning då allt redan var installerat och klart. Comstedt kollade med Lewmar som hävdar att mina 25mm2 räcker gott. Den senare uppgiften byggde just på ett lägre spänningsfall än 10%. 95mm2 går dess utom inte in i genomföringarna på motorn.

Efter kompletterande inköp av lite kabelskor så kunde allt kopplas ihop och provköras.

Klicka på bilden för film…

Motorn gick åt fel håll så då var det bara att växla de två ledarna från knappen/fjärkontrollen. Därefter var det bara att köra igenom ankarlinan. Jag använder nu min gamla som är en 14mm o-blyad och 50 m lång.

Återstår montering av dävert och konfigurera autostop.

.
lördag

I höstas var planen att bygga ett båthus för att kunna renovera teakdäcket. Nu kom det lite sjukdom i vägen så det slogs ur hågen.

Under våren har jag ändå gott och funderat om jag inte skulle prova att förbättra nåten och slipa däcket. När det såg ut som att tiden skulle räcka till så satte jag igång med ytterligare ett jobb.

Jag hade tidigare köpt en liten Makita-fräs för ändamålet.

Efter mycket diskussioner med båtkompisar och tittande på Youtube så framkom det två skolor. Fräs eller Cirkelsåg. Om man inte är stadig på hand så behövs en stödlist som skall fästas i däcket. Jag hade en idé att göra det med smältlim. Annars får man försöka skruva eller spika fast den. Och då gör man det i nåten vid sidan om den man skall fräsa.

Så fram på vårkanten så köpte jag fyra reglar som skulle höja i alla fall ena sidan av täckställningen. Jag lossade takstolarna från däcket och lät utliggaren fästas i regeln.

Sedan tog jag bort överflödet i nåten med en Fein med ett vässat skrap-blad. Därefter slipades hela däcket med 40, 80 och 120-papper. Detta med min Festool med ansluten dammsugare. Runt beslag och annat använde jag en liten slipmus eller Fein med slipplatta.

.
söndag

Jag har nu bestämt mig för att installera ett ankarspel. Min sambo/gast skall få en knäprotes vilket förmodligen betyder att jag blir hopp-i-land-kalle och hon styrman. I alla fall för en tid.

Min seglarkompis i Linjett 35 väckte tanken med att ha en ankardävert bak som gör det lättare att ta upp och förvara ankaret. Så jag tänkte: ”Varför inte löpa linan ut, och skaffa ett ankarspel på en gång”.

Valen var tre:

• Engbo för blyad lina
• Band-ankarspel från Anchormatic
• Lewmar S2000

De två första var betydligt dyrare. Anchormatic är kompakt men jag har tidigare ratat ankarband. Mest fär att det inte fjädrar som en lina.

När Lewmar S2000 såldes med över 5.000:- i rabatt under våren och priset var 10.400:- jämfört med de två andra som landade på 25-30´:- så vart valet lättare. Lewmar!

Jag har ju dessutom ett Lewmar Pro Fish 1000 i stäven och en Lewmar fjärrkontroll (som visat sig värdelös. Mer om den i kommande inlägg).

Min seglarkompis hade under tiden jag funderade på detta beställt ankardävert från Rosätra men dessa kommer inte levereras förrän i maj. Nu gällde det att förstå hur däverten skall kombineras med ankarspelet. Utan att ens ha en dävert.

Vi tog därför en biltur till Rosätra en dag i april. Med kameror och måttband i högsta hugg. Det fanns många varianter men vi koncentrerade oss på 35;orna.

Men denna modell var den vi hoppades på.

Nu när jag hade mer fakta så kunde jag slå till på ankarspelet och då vart det från Hjertmans. Jag började med att fundera från insidan med det beslag som är fästet för allt.

Jag insåg snart att akterspegeln måste förstärkas. Så det fick bli några lager plywood som limmades med PL400.

Jag använde en båtstötta som ”tving”.

Men först var frågan: Var exakt skall hålet vara? Efter förfrågan till Rosätra så kom det en ritning på däverten i pdf-format så nu gick det att mäta fram var utgångshålet kunde vara.

Efter målning och montering av första delarna såg det ut så här.

.
lördag

Första året jag hade båten så köpte jag två begagnade däcksluckor av en seglarkompis med Linjett 35;a

Jag slipade och polerade glasen så gott jag kunde. De var ganska repiga. 2017 fick jag napp på en ny Lewmar 60 på Blocket. Det är den storleken i salongen. Det var en Omega 42 seglare som köpt en ny lucka men inte monterat. Frun lade ut den på Blocket för 2.000:- Ett rimligt pris för både köpare och säljare. Affär!

Men nu var det fördäcksluckan som är en Lewmar 70. Väldigt repigt glas och lite läckage för något år sedan. Jag letade på nätet efter nytt glas. Förgäves. Luckan har utgått för flera år sedan. En ny kostar upp emot 10′:-

Letade därför vidare efter någon som kunde leverera glas tillskuret. Jag fick för mig att det skulle vara Polykarbonat. Men det var omöjligt att hitta i färgat utförande och 12mm tjockt.

Men så hittade jag till baks till Akriform i Sollentuna. Där hade jag handlat för länge sedan. Då låg de granne med Silva.

”Jo de skulle nog kunna skära till ett nytt glas”. Men även de gick bet på Polykarbonat och 12mm. Medan de letade glas hade jag demonterat glaset i luckan men inte lyckas få isör gångjärnet. Jag hade Googlat en hel del och upptäckte att Akryl faktiskt är mer lämpligt till detta och sitter original i Lewmar-luckor. Akryl är det samma som plexiglas. Då var det lättare för Akriform att hitta material. Nu var allt klart för tillverkning och några dagar senare var luckglaset klart. Tillfräst efter det gamla glaset med alla hål för luck-stöd och lucklås exakt kopierade.

Nu hade jag insett att det var för kallt för återmontering i bpten och det bästa var att få hem luckan till förrådet. Så det var bara att försöka skära loss all gammal Sika och skruva bort hela luckan. Jag hade tidigare använt genomgående skruv med mutter. Detta gjorde att dekorramen på insidan nu måste lossas. Viket medförde att en del av takskivorna behövde demonteras.

Slutligen låg allt hemma i förrådet. Vas skall man nu använda för tätning/limning. Det visade sig att Sikaflex 295 UV som visade sig vara svårt att köpa över disk. Detta för att det är en profsprodukt som kräver en viss kunskap och försiktigeht att användas. SeaSea säljer dock denna produkt men informerar också om hur den skall användas. Till detta behöver man också deras Primer och Aktivator. Jag skall inte gå in på i detalj hur detta skall användas men det finns bra info på Sikas hemsida.

Först lägger man en sträng med 295 UV som man lägger ner glast i. Jag maskerade med tejp, både glaset och ramens översida för att förhindra för mycket kladd.

Efter några dagars härdning var det dags att fylla spalten mellan ramen och glaset med en ny fog. Maskade ordentligt även nu. Om man först skär ett V i pipen och sedan klämmer till med en tång så blir det lättare att fylla spalten.

Efter ytterligare några dagars härdning skar jag rent från överflöd av Sika med en brytbladskniv. Nu skulle luckan återmonteras i båten. Jag tänkte inte använda skruv och mutter denna gång utan något som kunde skruvas loss utan att komma åt undersidan. Det fick bli maskingängad M5 direkt i plasten. Men laminatet är inte så tjockt här så det behövde förstärkas.

Jag plastade upp en skiva på en bit masonit som jag vaxat och lagt på släppmedel på.

Av denna skiva sågade jag sedan små rektangulära bitar som jag limmade med epoxi under varje bulthål.

När detta härdat så kunde jag borra och gänga varje hål med M5 direkt i plasten

Nu var det dags att återmontera hela luckan. Då upptäcker jag att däcket inte är plant. Det skiljer nog 3-4mm mellan sidorna i den aktre delen av hålet. Jag funderar någon dag på hur jag löser detta. Det får bli en fräsning av plasten.

Jag lägger en stödlist tvärs hålet som jag fäster med smältlim.

Sedan tar jag min lilla Makita-fräs med lämplig fot och anhåll.

Nu var allt förberett för återmontering. Jag lägger på vanlig Sikaflex och drar alla skruvar med skruvdragaren inställd på lämpligt moment.

Sedan återstod bara att återmontera friktions-lås och låsvred. Jag väntar med att ta bort skyddspappret på glaset till efter sjösättning.

Kostnaden vart 1.400:- för glaset + lite tätningsmedel. Totalt ca 1.800:-

.
lördag

Vi hade en grundstötning för några år sedan vilket fodrade lite plastning i kölbalkarna. Men jag har senare hittat ett ställe som vi missat. Det är skottet akter om toaletten som släppt i plastningen inne i sjögarderoben. Man kan se att hela plastningen släppt från skottet.

Slangarna delades och veks åt sidan och sedan sågade jag bort plasten med feinsågen.

Därefter så slipade jag med bandfilen som är suverän i trånga utrymmen.

Jag använder alltid epoxi till sådana här jobb. Vidhäftningen är överlägsen polyester. Jag har sparat ett par dunkar som det varit West epoxi i. Men nu fyller jag dem med Biltemas Epoxi

Sedan är det enkelt med pumparna att dosera eller så använder man en liten våg. Med West är det ett pumptag i respektive dunk medan Biltema omräknat, som skall blandas 1:2, blir 1-pumptag bas och 2,5-pumptag härdare.

Jag förtjockar den första blandningen med West 403 och microballonger och spacklar en hålkälsfog mellan skott och botten. Efter någon timme lägger jag på 6 remsor med väv.

Efter en veckas härdning, det första dygnet med lite värme är det dags att skära rent och slipa lätt inför vidare målning.

.
söndag

I somras fick akterliket i focken en reva. Det vart slitage i slagen mot däcksbelysningen. Jag fick sy några stygn och tejpa på en förstärkning.

I dag monterade jag en skyddsbåge. Eloxerad plattjärn i aluminium från Bauhaus. Denna kommer även hindra liften från att sno sig runt strålkastaren.

.
lördag

För att ha lite att pyssla med på vardagskvällarna så tog jag fram propellern för puts. Jag började med det enkla att lägga den i ättika. Men att köpa ättika i livsmedelsbutiken blir dyrt. Så enklare är att använda ättika från byggmarknaden eller trädgårdsbutiker.

Man lägger propellern i en hink och slår på ättikan så det täcker. Sedan låter man den ligga något dygn.

Ättikan hälldes tillbaks i dunken och går säkert att använda till ogräset i sommar. Därefter kan man putsa med lite Autosol eller billigare Biltemas Metallpolish

Jag provade i år ett kit med lumpskiva på en borrmaskin och polerpasta. Ganska snabbt var resultatet så här.

Efter montering av nya anoder så var den klar. Nu får den vänta till strax före sjösättning.
Jag inbillar mig att den klarar sig bättre från beväxning när den är polerad.

Alltid retar det nån’ vid sjösättning…

.
lördag

Kranen för inloppet i kölsvinet skall nu betjäna både pentrypump och spolpumpen fram till ankaret. Detta för att slippa ett vattenintag under förpiken. Först meckade jag ihop rör och t-koppling i ett men det vart för stor brytning på kranen tyckte jag. Då både kranen och bottengenomföringen släppte  när jag började skruva så var det lika bra att ta hem allt och rengöra och sedan börja från början.

Det vart sedan svårt att ensam skruva ihop bottengenomföring med kranen. Med en polygrip som mothåll gick det att dra från undersidan.

Sedan var det bara att montera ihop bit för bit och ansluta slangen mot spolpumpens sugsida.

Slangen klamrades i kölsvinet och bredvid mastfoten.