Författararkiv: Reidar

Översyn Masttoppsbeslag

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
fredag

Det började egentligen vid påmastning 2020.
Det finns ett beslag i masttoppen som skruvas fast med plåtskruv. På beslaget sitter VHF-antenn och TV-antenn.

Detta beslag tar jag bort under vintern när masten ligger i mastskjulet. Skruvhålen för plåtskruvarna har blivit sämre och sämre och skruvarna sitter inte riktigt hårt. Oroande då inget i masttoppen får lossna under säsong/segling eftersom det är svårt att åtgärda.

-Detta måste jag fixa till nästa säsong, tänkte jag.

Att gänga direkt i masten är en möjlighet men godset är inte så tjockt, men det går. Jag kom på att “nitmuttrar” kunde vara ett alternativ.

Jag har dock ingen tång för att dra fast dessa och det kändes onödigt att köpa en för endast 4 nitar så jag provade en egen metod att expandera niten genom att mot-dra en mutter.

Detta skulle nog fungera. Jag borrade upp befintliga hål i masten till 7mm och började med de två nedre hålen. Den första gick bra. Den andra drog inte ordentligt men skulle nog fungera. När jag borrade det tredje hålet stötte jag på patrull. Det fanns något bakom som hindrade borr och nit. Masttoppsbeslaget stack ner just där och det skulle inte finnas plats för en nitmutter.

Jag tog därför bort hela masttoppsbeslaget för att finna en annan lösning. Det skulle inte ens gå att få dit en pop-nit.

Jag gick hem och funderade vidare. Nu var ju hålen redan uppborrade så vilka alternativ fanns?

Jag kom fram till att en bult med låg skalle inifrån skulle få plats men då går inte fästet att enkelt ta bort vid avmattning. OK då får fästet sitta kvar men antennerna tas bort. Det hela slutade med att jag satte två vagnsbultar i de övre hålen men popnitade de två nedre. Stabilt!

När masttoppsbeslaget var loss så var det ju lika bra att kontrollera trissorna för storfallen. Det såg ut som en “rörsprint” satt genom hålet och lagrade trissorna. Sprinten satt inte helt i hålet på ena sidan och gick lätt att trycka ut med fingerkraft. Det visade sig när den kom ut att den spruckit på längden.

Så konstruktionen var följande: Trissorna är lagrade på ett rostfritt rör. Röret går genom trissorna och en mitt-vägg men inte genom masttoppsbeslaget. Sedan skall rörsprinten sitta genom beslaget och genom röret. Spänningen i rörsprinten skall göra att inget skall rotera förutom trissorna då. Nu såg det ut som både rörsprint och rör har roterat och hålet i masttoppsbeslaget var slitet. en ny rörsprint skulle inte sitta fast ordentligt. Rörsprinten tar således upp hela kraften från fallspänningen.

Hem igen och fundera. Jag kontaktade Selden Mast och fick svar att alla delar finns som reservdelar.

  • Rörpinne 166-516
  • Bussning 306-515
  • Trissa 504-327

Men eftersom rörpinnen inte kommer att sitta fast så fann jag en annan lösning.

Jag köpte två nya trissor 70x12x13 Vilket är 70mm i diameter, 12 mm hål (i stället för 14mm som var original) och trissans bredd är 13mm.
Till detta köpte jag en riggbult 50×12. Allt fanns på hyllan på Hjertmans.

Jag började med att borra upp hålet i mastbeslaget till 12mm från tidigare 10mm. Därefter borrade jag ett 2,2 mm hål i riggbultens ände, tvärs befintligt hål för saxpinnen. Därför att det hålet var 3,5 och för stort.

Jag klippte av “pinnen” på en poppnit. Den var 2,2mm och knackade in den i nya hålet.

I masttoppsbeslaget borrade och filade jag två slittsar tvärs hålet

Nu fanns ett spår för den lilla sprinten som gör att riggbulten inte kan rotera utan trissorna kommer garanterat att snurra runt axeln. Riggbulten kapades i andra änden så att den blir exakt lika som bredden på masttoppsbeslaget.

Allt återmonterat och i min mening Bättre än original

Efter att ha återmonterat mastbeslaget så var allt återställt och uppdaterat.
√ Check

Teakdäck – igen?

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lördag

Förra året gjorde jag ju en ordentlig makeover på teakdäcket. Jag fräste ny nåt och nåtade om hela däcket. Bytte ca 300 teakplugg. Behövdes då någon åtgärd i år?

Det fanns fortfarande skruvar som tittade fram och behövde tas bort och pluggas. Men… jag lät däcket vare helt obehandlat under 2020 och tvättade ibland med Linoljesåpa. Men mot slutet av säsongen saknade jag den gyllenbruna färgen då däcket vart allt mer grått.

Så jag bestämde i höstas att jag åter skall använda Hövelings Golden Teak Sealer

Så jag passade på i höstas att köpa tre burkar på extrapris, 100:- billigare än ordinarie pris. För att få ett bra resultat så har jag fått lära mig att teaken skall vara så slät och välslipad som möjligt. Därför bestämde jag i höstas att åter bygga upp båthuset. Detta för att även kunna måla den blåa dekoren på överbyggnaden.

Sedan slipa däcket lätt och därefter rolla på sealern. Slipa lätt var för mig att köra lätt med maskin och 320-papper. Köpte därför en kartong med Abranet-papper från Paintpro.

Men här hade jag fel, det gick inte att börja med 320-papper utan jag fick börja med lite grövre och sedan gå till finare och finare och avsluta med 320-papper. Nu syntes också allt fler skruvskallar. Detta är något som kommer att dyka upp länge till. Men det är bara att ta bort skruven, försänka hålet med pluggborr. Därefter fylla hålet med lim och så knacka i en ny plugg.

Ett 50-tal nya pluggar limmade jag i dag på babordssidan.

Amerona Ny motor, del 10 – Allt klart!

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Den nya motorn sticker in lite i stickkojen. Det fanns ingen annan lösning. Även en ny Yanmar kommer att ta lite utrymme i stickkojen. Så nu måste jag göra en motorlåda där. Jag börjar med lite skräpplywood för mallar

Detta mynnar ut i en idé hur det skall se ut. Jag köper en 1/4 skiva teakplywood på SeaSea. Enkelsidig 1200×600. Eftersom det blir en hörna med speciell vinkel så får jag fundera ut ett sätt att foga ihop två bitar. Jag visste hur slutresultatet skulle vara men inte först hur jag skulle såga. Det vart lättare efter att ha ritat upp det i ett cadprogram.

Nu var det lättare att se hur sågen skulle ställas in.

Den färdiga hörnbiten fick denna profil.

Efter att ha sågat till två bitar plywood efter mallarna så var det dags att limma.

Efter en test i båten så skulle en hylla passas in men först ett par lister som den kunde vila på, kantlister och lister för att fästa allt i kojbotten

Först en mall av enklare plywood innan man sätter sågen i den dyrare

Efter ett antal lager med fernissa var det dags att klä insidan med isolering. En dyr men bra variant från Karnag i Täby, som jag fått av en seglarkompis som restbitar.

Nu var själva lådan klar och då var det dags att kapa dynan. Jag gjorde en enkel pappmall. Näsan som sticker ut är för gasviren som tar lite extra plats. Vi lägger ut mallen på dynans undersida efter att vi tagit av klädseln. och ritar av fast ca 10-20mm mindre. Hellre att dynan tränger än glappar.

När vi börjar skära ut skumgummit så stöter vi på metall!? Det visar sig att dynan är uppbyggd med fjädrar.

Fjädrarna ligger i små tygpåsar och är ihoplimmade intill varandra

På undersidan ligger också ett skikt med fuktspärr i form av ett plastnät

När dynan är kapad och passar mot motorlådan skall tyget sys om. Jag har sedan tidigare sömnadsjobb köpt en Singer Heavy Duty

Vadering och lite skumgummi fästs med spraylim från Biltema

När tyget kränkts på så får vi göra några små justeringar med handsömnad. Det fixar Ewa. Någon dag senare så åker vi till båten och provar allt

Det passar bra och vart som jag hade tänkt mig. Det blir en bra hylla för glasögon och mobiltelefon. Kojens innersta del vart 18cm kortare men hela kojen är bred nog för att en vuxen skall finna fullängd.

Amerona Ny motor, del 9

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

torsdag

Så var det äntligen dags för provstart av nya motorn. Jag har tagit med en dunk med 20liter vatten och både blandad och koncentrerad glykol. När jag öppnar motorluckan så är det första jag ser en massa diesel bredvid motorbädden. Jag förstår var läckaget kommer ifrån. Det måste vara från det extra filtret mot bakterier. Det läckte lite vid installationen, men jag trodde att jag fått det tätt.

Dieseln får vänta. Jag ordnar med en pump som kan pumpa vatten från dunken till sjövattenfiltret på motorn. Sedan hänger jag upp en hink under avgasröret för att jag skall köra glykol på slutet.

Testet löpte på fint. Motorn startade snällt och gick bra.

Här kommer en film om detta. När man startar så vrider man på nyckeln , väntar några sekunder och sedan trycker kort på startknappen. Om det behövs, så aktiverar elektroniken glödstiftet några sekunder, för att därefter starta automatiskt.

Efter att ha kört en kort stund stoppade jag motorn och fyllde filtret med glykol och startade igen. Körde en stund, tills det kom ut glykol ur avgasröret. Motorn hade lite svårt att suga vatten i början men när det väl kom igång så sög den bra. Detta blir naturligtvis bättre med båten i sjön.

Det läckande filtret tog jag hem och skruvade isär. Den O-ringen som jag ersatte packningen med låg inte på plats som jag tänkt.

Så i stället gjorde jag en egen packning av lite gummiduk

Inte helt perfekt men kanterna snyggades till innan montering,

Jag började lite smått att mäta ut hur den kommande motorlådan i stick-kojen kan se ut.


Amerona Ny motor, del-8

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Efter en tids stillestånd p.g.a. handoperation har nu några saker fallit på plats

Gas-wire och reglage

Gasviren visade sig vara för lång och måste bytas. Även dragningen från reglaget till motorn ändrades eftersom Lombardinin har gasarmen uppe på motorn.

Även fästet för höljet måste modifieras då måtten inte stämde. Samma som vid bytet förra gången i min RB111. Jag borrade två nya hål längre bak.

Nu gick viren så lätt att fjädern i motorns gasarm drog till baks spaken. Efter lite googlande visade det sig att reglagen har en “friktions-skruv” som sitter bakom kåpan. Bara att ta en insexnyckel och justera till lagom tröghet.

Bränsleslangar och Filter

På gamla motorn satt ett extra bränslefilter med “magneter”. Det skall ta bort bakterier från dieseln. Filtret heter De-Bug L140 och kommer från Advanced Diesel Solutions i Nya Zeland. Principen bygger på att bakterier inte gillar magneter. Det finns mycket information på deras hemsida. I manualen står det att den inte behöver något underhåll. Men jag var ju ändå intresserad av att skruva i sär det och se hur den var konstruerad och om det fanns smuts i den. Och det gjorde det. Detta låg i botten på skålen.

Magneterna

Om allt detta fanns i skålen så har ju filtret gjort nytta! Efter rengöring i lacknafta så visar det sig att packningen var helt förstörd men jag hade en o-ring som passade precis. Filtret får också en bränslekran på inloppssidan för enklare hantering vid senare rengöring

Vattenfilter och Varmvatten

Vattenfiltret måste bytas då gamla motorn hade 16mm slangar och den nya har 19mm. Jag monterade den ungefär som tidigare på en rostfri vinkel längst fram i motorrummet. Den skall monteras mellan drevet och vattenpumpen.

Efter vattenpumpen skall slangen gå upp till vakumventilen som också byttes. Till en från Martec.

Motorn har färdiga anslutningar för varmvattenberedaren som är pluggade. Den ena har en lite ovanlig gänga M12x1,5 och dit behövdes en nippel för 16mm slang. Både denna och den som sitter i värmeväxlaren beställdes från motorleverantören.

Motorkontrollen

Där gamla motorkontrollen satt var det ett stort hål som nu skulle behöva vara mindre. Detta hål har jag plastat igen och målat och därefter tagit upp ett nytt hål. Jag vart lite sugen på att koppla ihop motorn med NMEA2000 för att få upp motordata i plottern. Jag får ett kopplingsschema av Lombardini över motorkontrollen.

Av detta schema kan jag läsa mig till att motorns “box” kommunicerar med motorkontrollen genom ett protokoll som heter J1939 och att Lombardini tillhandahåller ett interface som heter UNS20100 för vidare koppling mot NMEA2000. Detta gör att jag fördjupar mig i detta och inser att det finns andra interface också som skulle kunna fungera. Bl.a. Yachtdevices YDEG-04. Men kopplingen mot motorkontrollen är ändå lite oklar. Med mera information från Lombardini så får jag till slut en ritning som visar hur interfacet skall kopplas in. Det skall kopplas med en vanlig nätverkskabel i det lediga RJ45-uttaget. Mer om detta i senare inlägg.

Motorfästen distanser

Drevet har ju monterats med en adapterring som är 12mm tjock. Detta gör att de främre motorisolatorerna måste skruvas upp 12mm extra. Det är att föredra att skruva upp dem så lite som möjligt. Därför kan det bli bättre med ett underlägg under motorisolatorerna. Det hade varit bra att ha samma rostfria material som adaptern men det jag har som skull gå att använda är ek. Jag hyvlar en bit till 12mm och gör två plattor som är ungefär som yttermåtten på motorisolatorerna.

Jag får åter ta fram taljan och lyfta motorn så mycket att jag kan skjuta in distanserna. Först skruvar jag ner motorisolatorerna så långt det går. När det är klart ser det ut så här.

 

 

Amerona Ny motor, del-7

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Drevet är på plats och nu är det dags att få in motorn också. För att få de främre motorisolatorerna i rätt läge måste först motor och drev skruvas ihop. Nytt på detta drev är en stjärnformad koppling mellan drevets axel och motorns svänghjul.

Denna skall monteras på ett exakt avstånd av 44mm +/- 0,5mm från den ytan på drevet där skölden skall monteras.

Därefter skruvar jag fast det bakre motorfästet. Det måste göras i rätt ordning. Först skruva bort bulten från isolatorn, därefter trä in bulten i drevet, skruva på en mutter på undersidan, bricka och sedan ner i isolatorn. Därefter skjuta in distansen under isolatorn och skruva fast allt i adapterringen. Nästa steg var att dra fast alla 12 bultar som håller gummit på plats. Då upptäcker jag att en av bultarna sitter under motorfästet bak och alltså skulle ha skruvats fast först. Bara att plocka bort motorisolatorn igen. Allt i omvänd ordning.
Därefter kan jag dra fast gummibälgen. Jag börjar med en hylsa på skruvdragaren med inställt moment så alla blir ungefär lika. Drar varv efter varv med allt högre moment. Sist tar jag momentnyckeln och drar med 20 Nm, det lägsta värde som finns på min nyckel. Nu får jag åter montera det bakre fästet. Som plötsligt inte går att få dit??? Bulthålen i adapterringen ligger inte längre i linje med fästet och distansen. Märkligt. Det visar sig att gummibälgen klämts ut lite utanför den stora ringen då alla bultar drogs åt. Jag provar att slipa av lite på distansen.

Men jag tvingas också att skära bort lite av gummit på bälgen.

Till slut så sitter allt på plats. Förutom att jag inte kom åt att dra den stora justerbulten på isolatorn. Men allt skall så småningom justeras i hop med motorn men jag kommer att behöva en 24mm lång hylsa eller ringnyckel.

Motorfästen fram

Nu var det dags att hitta rätt placering för de främre fästena. Kan jag använda några befintliga hål?

Nu måste jag sätta ihop motorn med drevet för att få exakt position. Jag inser att det går enklast om den här nya kopplingen inte sitter på plats. Då är det mycket enklare att passa ihop drev och motor. Så det är bara att ta bort den igen och då går det på några minuter att få ihop allt.

På motorns vinkeljärn finns två hål men det skulle behövas ett tredje lite längre in för att få rätt cc-mått mot motorbädden. Jag går hem och tillverkar ett mätverktyg för att kunna föra över måttet från undersidan av motorfästet där isolatorn sitter till översidan på vinkeljärnet.

Med denna “pryl” kunde jag flytta runt motorfästet och se var på järnet ett nytt hål skulle kunna hamna.

Jag hittar en bra position. Hänger upp motorn i taljan så jag kan skruva bort vinkeljärnen från motorn.

Åker hem och borrar nya hål i vinkeljärnen.

Återmonterar vinkeljärnen nu med motorisolatorena på plats.

Därefter kan jag sänka ner motorn och rita av i motorbädden var de nya hålen skall vara.

Efter att åter ha tagit ur motorn kunde jag borra och gänga hålen.

Sedan måste jag återmontera kopplingen mellan drevet och motorn innan jag kunde sätta motorn på plats för gott.
Det var nu ganska enkelt att passa ihop motorn med drevet då man kunde se in mellan dem om kopplingen skulle passa i svänghulet. Efter att ha vridit lite på motoraxeln framifrån så gick det enkelt att få ihop motor och drev. Jag provade nu med motorkåpan på och ser att isoleringen ligger emot generatorn.

 

Växelviren kommer på plats för att se om längden passar och det gör den men gasviren är för lång och måste bytas.

Nu framgent kommer några veckor utan motorjobb då högerhanden har varit in på “Service”…

Opererad för “Trigger-finger” höger tumme och ringfinger.

Amerona Ny motor, del-6

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

torsdag

Adapterringen kom med posten i måndags. Den skall göra att Lombardinis drev går enkelt att montera på en Yanmar-bädd  Utan ingrepp i plasten

 

Den ser mycket bra ut. I dag efter jobbet så åkte jag ner till båten för att prova om den passar.
Jag börjar med att gänga om alla hål så ingen bult skall skära.


Ringen passar men några mått har lite för liten tolerans. Hålen för M10 bultarna är 10,2mm vilket är lite tight. Jag provar med alla skruvar  i-gängade men bestämmer mig för att ta hem adaptern och borra all hål 10,5mm.




I dag fredag var det dags för nästa test. Alla bultar passar och jag bestämmer att det är dags att montera peramanent. Jag tvättar adapterns undersida med Loctite 7063 för att få bort allt fett


Jag slipar lätt på motorbädden för att få plant och bra fäste för sikan

Därefter var det dags att lägga Sikaflex på ytan. Då upptäcker jag att jag glömt patronsprutan hemma. Jag får trycka ut Sikan för hand och spackla ut allt. Sedan bultade jag fast adaptern med 8st Försänkta M10
Därefter var det dags att montera de 12 pinnbultarna. Det visar sig inte passa. De har en lång och en kort gängad ände men hur man vänder den blir det fel. Jag åker till Hornbach och köper 8st M8x50 och sågar sedan av skallen så jag får nya pinnbultar.
Min seglarkompis William (85år) kommer förbi och tycker att det är dags att montera drevet.
Jag tejpar lite skyddspapper på riggen och så gör vi ett försök. Drevet går inte ner i hålet! I bakkant tar det i basinredet.

och i andra änden tar det i adaptern och i skrovet.

Vi kommer fram till att man kan slipa lite hålets bakkant för att få mer plats för propelleraxeln. Efter detta så går det precis att få ner riggen. 

Efter att jag tvättat adapterns yta och gummit så pallar vi upp drevet underifrån för att det inte skall hänga i gummit.

Amerona Ny motor, del-5

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

söndag

Efter spackling och slipning av motorbädden var det dags för målning. Eftersom jag ofta använder epoxi till limning, spackling och laminering så väljer jag att köpa vit infärgning till epoxin.

Efter dammsugning så tvättar jag flera gånger med aceton. Därefter maskar jag med tejp, blandar epoxi med färg och målar. När färgen härdat visar det sig att det är fullt med fiskögon/krympningar. Det kan bero på att det inte var rent under, vilket jag har svårt att tro.  Nästa dag slipar jag bort allt och målar i stället med Biltemas Epoxi-primer. Nu ser det mycket bättre ut. Tills att det härdat. Färgen är matt. Jag vill ju ha en blank yta som är lätt att hålla ren. Det blir ett tredje försök med Biltemas Polyuretanlack. Nu äntligen vart det bra.

 

Adapter-ring

I fredags kom en notis från PostNord om paket på väg. Detta från Arken Teknik. De är ju de som är generalagent för Lombardini i Sverige. Jag hade långt innan jag bestämde mig för motorköp kontakt med Patrik Dahlgren där. Vi resonerade om en adapter-ring som skulle göra det mycket lättare att installera drevet. Mer om det i nästa inlägg.

Amerona Ny motor, del-4

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

I dag har jag jobbat med motorbädden. Jag svärtade ytan och slipade lite med en långbräda för att se om det var plant.

Det var det inte!

Så jag fick spackla med lite epoxi och sedan slipa igen.

Jag plastade också igen hålet för motorkontrollen eftersom den nya är mindre och hålet för stort. Några lager med väv och lite polyester på en vaxad masonitskiva lades från insidan och hölls fast med en gummikord.

Efter härdning kunde jag lägga några lager från utsidan.

Återstår slipning, spackling, målning och därefter ta upp ett nytt hål för den nya panelen.

Ljuddämparen

Avgasröret sitter nu på babordssidan så ljuddämparen måste flyttas lite och vinklas om. Det visade sig också att Yanmars avgasrör är 50mm och nya motorn har 45mm, så en adapter måste till för att få ihop det hela. Det fanns att köpa på Hjertmans av fabrikat Vetus.

Jag har börjat planera för nytt fäste för ljuddämparen. Det blir en plywood mot båtbotten och fästena uppe på den.

Det bakre fästet behövde göras lägre men det gick att kapa och bocka om.

Plywooden målas med vit Epoxi och kommer att limmas mot båtbotten med sikaflex eller liknande.

Amerona Ny Motor. del-3

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lördag

Efter att ha tagit upp båten och byggt upp båthuset (blir nog sista gången)

kunde jag demontera drevet. Det satt fast i Sikaflex, vilket det inte skall göra. Gummibälgen skall täta av sig själv mot bädden. Först fick jag inte upp drevet och började fundera på om växelhuset måste demonteras. Ringde seglarkompis som nyligen bytt bälg. -Näe, det skall gå att få upp med växelhuset på.
Nya försök. Och efter att ha pallat upp drevet så högt som möjligt underifrån lyckades jag lyfta och vinkla drevet och få upp det ur hålet.

Nu vart det gott om plats i motorrummet.

Efter rengöring var det dags att prova hur mycket plats nya motorn behöver. Jag vet efter att ha studerat ritningarna att jag behöver ta upp skottet bakom motorn, in mot stickkojen. Med ett burtonrör i båthuset, en lånad rulle som löper på röret och en talja, så kunde jag lyfta in motorn på plats.
Nu kunde jag se hur mycket skottet behövde sågas ur. Hela bredden och upp till listen för locket. Det var med viss nervositet som jag satte sticksågen i Rosättras fina snickerier. Så här ser det ut från stickkojen nu.

Jag försökte mäta från en tänkt centrumlinje på drevet framåt det mått som enligt ritningen skall vara mot motorn. Flyttade motorn tills den stod i våg och efter dessa mått. Nu fick jag en uppfattning om var de främre motortassarna kommer att hamna.

Jag satte också dit motorkåpan och lade på locket för att se att allt får plats. Det blir lite trångt vid generatorn men med ny lite tunnare ljudisolering så går det bra.

Nästa steg blir att kontrollera motorbädden och måla lite.

Amerona Ny motor, del-2

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
torsdag

Dags för motorskifte. Ut med det gamla och in med det nya.

Vi börjar med att bogsera Amerona från hamnen till Varvet. Det är bara några hundra meter. När jag förra helgen lossade motorn så lade jag båten på en ledig bryggplats där det skulle vara lätt att börja bogseringen.

När vi kommer till varvet så är platsen under motorkranen upptagen. Trots att jag skyltat platsen tre dagar tidigare

Vi kommer i alla fall in till bryggan där motorkranen står och vi kan börja med att lyfta ur den gamla motorn.

Jag får god hjälp av William som också har lånat ut ett kättingspel.

Och snart står motorn på bryggan.

Sedan var det dags att lägga ner det nya drevet.

Och därefter ställde vi ner motorn med många hjälpande händer.

När allt det nya var ombord så körde vi fram den gamla motorn för avhämtning. Den vart såld till en bekant.

Amerona får ny motor del-1

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Under sensommaren fattade jag två viktiga beslut. Jag har bestämt datum för när jag skall gå i pension. Och jag bestämde mig för att byta motor i Amerona. Det första beslutet kommer ju förr eller senare och jag tänkte att det är bättre att det kommer “förr”. Så man kan ägna mer tid åt annat än jobbet. Tex. segling 🙂
Motorn som var en Yanmar 3GM30FC med SD20 segeldrev, har gått bra och fått regelbunden service. Men en kombination av det första beslutet och faktum att motorn är 30år gjorde att jag tog det andra beslutet. Bättre att byta motor nu då jag fortfarande jobbar och har lön en att få en obehaglig överraskning om några år som pensionär. Nu gick också den gamla motorn att sälja.

Den nya motorn då? Ja ni som följt min tidigare (B)Loggbok om Cavella vet att jag i den monterade en Lombardini LDW1003 med segeldrev. Med mycket gott resultat.

Så min första tanke var att det får bli en sådan igen. Jag kontaktade Rodahl Marin som jag köpte av tidigare men de var nu mera intresserade av att sälja en Solé. Allt kändes lite konstigt men fick senare sin förklaring. Patrik Dahlgren som är son till Anders Dahlgren, grundaren av Rodahl, har startat eget under namnet Arken Teknik AB och har nu agenturen för Lombardini. Vi fick bra kontakt direkt och jag fick mycket bra tips om installationen och lite information om förändringen av Lombardini. Lombardini ägs numera av Kohler Group men lever ännu kvar under namnet Lombardini. och har blivit svarta och mer miljövänliga.

Jag bestämde att köpa den nya motorn innan båten skulle tas upp. Detta för att vi har en bra motorkran vid vårt varv och jag skulle då kunna ta ur den gamla motorn före upptagning och ställa ner den nya på durken i båten. Inga lyft med kranbil efter upptagning således.

Den nya motorn levererades av AMT Marinprodukter i Järälla, som är återförsäljare för Lombardini. Leveransen kom med Schenker i slutet av september. Schenker var hemskt osmidiga då det gällde planering så jag kunde ta emot försändelsen vilket slutade med att jag fick hyra en släpkärra och själv hämta på deras terminal i Spånga.

Sedan hem till garaget för att lasta av och packa upp.

Demontering

Demontering av gamla motorn var planerad till 15 oktober, dagen innan upptagning, men en klubbkompis erbjöd sig att bogsera Amerona till varvet så jag kunde börja med demonteringen redan på lördagen veckan innan. Det tog ungefär 4 timmar att lossa allting. Då var även motorpanelen, vakumventilen och kabelhärvan loss.

Motorn lämnades stående löst på motorbädden för kommande lyft

 

 

Frost Race 2020

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Den traditionsenliga seglingen har i år bytt dag till söndag. Detta för att vårens Lidingö Runt flyttades till lördagen och årets arrangör, till lika förra årets vinnare, Erik Hagland skulle deltaga i Lidingö Runt. Det gjorde han så bra så att han vann H-båts-klassen, har jag hört.

Nu började i alla fall dagen med fika utomhus och genomgång av dagens bana. Seglingen går ju som en familjesegling och seglas utan undanvindssegel. 13 båtar kom till start och vinden var svag NO. Starten gick utanför Kvarnvikens hamn och började med ett ben upp till gröna pricken vid Blackeberg. Därefter ut på Lambarfjärden med rundning nere vid Mörby Holme. Sedan tillbaks till mål, samma som starten.

Jag seglade i år ensam då Ewa hade annat för sig. Det var nu inte så svårt i den svaga vinden. Jag hade tänkt filma hela seglingen men batteriproblem gjorde att den fina kryssen, som gick så bra, inte kom med. Men hur min segling gick kan ni se i filmen nedan.

Jag kom in som 2;a 5 sekunder efter Erik Mellström i Solingen men slutade 3;a i resultatlistan då en H-båt kom in med bra tid. Hela resultatlistan finns här: Frost Race 2020

Seglingen avslutades med Ärtsoppa utanför klubbhuset i strålande sol och Brittsommarvärme

Jag får ändå vara nöjd med min placering då många bra seglare ställde upp. Vann gjorde Erik som därmed får koka ärtsoppa nästa år

 

Ett mörkt projekt i Kristianopel

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
tisdag

I går då det vart kväll i Bergkvara så fungerade inte belysningen i halva båten. BB-sidan helt mörk och inga USB-uttag fungerade heller.

Belysningen är uppdelad på två säkringar, en för styrbord och en för barbord. Båda var hela men ändå strömlöst på BB-sidan. I dag då vi kommit fram till Kristianopel, efter en skumpig färd så började felsökningen.

Jag visste inte hur kabeln går från elskåpet till BB-sidan. Bara att kabeln är grå. Tre gråa kablar finns i elskåpet. Belysning SB, BB och tryckvattenpump fram. Kabeln till BB-sidan försvinner ner under navbordet.

Jag lossar några takskivor i skåpen på BB-sidan. Ingen grå kabel under de tre första. Men under fjärde skivan inne i skåpet ovan pentryt, DÄR kom den gråa kabeln upp och var skarvad vidare till lampor och uttag. Jag vart tvungen att kapa kabeln för att komma åt att mäta. Minus-kabeln var hel men plus var avbrott.

Efter vidare felsökning så konstaterar vi att det är avbrott någonstans under basinredet mellan pentry och elskåp.

Vi kapar under diskbänken och skarvar i en bit ny kabel och börjar backa den grå. För att komma åt måste durkar och motorkåpa tas bort. Så här såg det ut en lång stund.

När den gråa kabeln dras ur så syns äntligen felet. I den mest trånga delen i basinredet, där det går både slangar och kablar har den gråa kabeln blivit skavd, korroderat och slutligen gått av. Det har inte skett just i går utan har pågått under en lång tid men resulterade i helt avbrott just i går efter tuff segling

Det var med viss spänning vi kopplade in kablarna i elskåpet:

Och Kristianopel var öde och tomt (Corona pandemi), och mörker var över djupet (regnmoln), och Reidars ande svävade över vattnet. Och Reidar  sade: “Varde ljus”; och det vart ljus. Och Ewa såg att ljuset var gott; och en korroderad kabel skilde ljuset från mörkret. (Första Moseboken Kapitel 1-11)

Sedan städade vi och vi var nu tre timmar äldre men även lite klokare (och tröttare). Därefter promenad och ett besök på hamnkontoret.

Snabb-rep av fjärrkontroll

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
fredag

I tisdags hände något lustigt. Vi träffade seglarkompisarna Johan och Lena också de i Linjett 35. Johan installerade i vintras en el-winsch och ville under våren också ha en fjärrkontroll. Jag tipsade om den som jag köpte på nätet, en Welleman VM130. Jag hjälpte Johan att leta efter en lika dan och fann att de nu såldes på Kjell & Co. som “Fynd” för 400:- Klart bättre och billigare än den Lewmar jag hade tidigare.

Nu låg vi jämte varandra och vi hade gjort klart för avgång. Jag har en knapp i sittbrunnen som jag väljer om min fjärr skall gå till det främre eller ankarspelet i aktern. Så jag tryckte lite på upp för att se att den stod på det aktre. Samtidigt startar Johans elwinsch 🙂

Johan hajar till och säger -“Vad hände nu”. Jag trycker kort igen och både mitt ankarspel och Johans vinsch startar. Uppenbarligen ligger vi på samma kodade kanal. Vi skrattar stor åt detta och Johan får stänga av sin vinsch tills vi har åkt.

Jag läser manualen under kommande dagar och inser att det går att koda om fjärren. Det finns 1.000.000.000 kombinationer och alla kontroller levereras med en standard-kod. Det var därför vi hade samma. Jag kodar om min i dag och passar på att laga fjärrkontrollen där fästet för remmen spruckit. Det blir en snabb-reparation med epoxi och en snörstump.

Jag provar att sändare och mottagare åter har kontakt efter kanalbyte och allt fungerar som tidigare men utan att jag nu förhoppningsvis inte aktiverar grannbåtars utrustning.

Ett lyckat (dömt att misslyckas) projekt

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lördag

Vi “tappade” ju fallet till Spinnaker/Code-1 i går. Spinakern kom i topp men ramlade sedan ner. Kroken hade gått upp och fallet vart kvar i topp.

Ewa vill inte hissa upp mig i storfallet. För tungt! Ewa vill inte bli upphissad. För högt!

Jag var beredd att leja någon (lätt) ungdom för en 200;ing. Men inga stod i kö direkt.

Så jag började fundera på någon annan lösning. Det behövs en “klo” högst upp som kan haka tag i knopen som är runt haken. Kommer på att en utvikt spetstång skulle kunna fungera. men den behöver peka lite nedåt och sedan inte vika sig om man får tag om knopen. Så lite tejp, snören och en slangklämma runt båtshaken omvirat med tejp?

Sedan skall reservfallet fästas mitt på båtshaken så att den kan sticka upp de 30cm som det tappade fallet sitter högre än ordinarie fallbox. I extrafallet fästs ett nedhal så allt går att dra ner när/om man får tag om knopen. Det får bli en av spinnakergajarna. Fästet för extrafallet måste fixeras på ungefär mitten på båtshaken. Där fästs ytterligare en slangklämma med ett snöre under

Nu var ju vädret inte så vidare denna lördag. Såg ut att bli heldagsregn 🙁 Men enligt väderradar-siten baltrad så skulle det bli en lucka vid 14-tiden. Allt stämde. Regnet upphörde och vi riggade allt på fördäck. Det tappade fallet drogs ur block och avlastare för att löpa lätt om/när vi fick tag i det.

Ewa stod på bryggan och tittade i kikaren för att se hur högt båtshaken skulle hissad. Vi fick gör flera försök för att få rätt rotation och höjd på “haken”. Efter MÅNGA försök var jag beredd att ge upp och invänta läge att hissa upp någon. Envis som jag är så gjorde jag fler försök att med spinnakerskotet styra in båtshaken mot fallknopen. Att få tag i haken ansåg vi uteslutet då den ju var utfälld och öppen. Plötsligt säger Ewa med kikaren för ögonen “Nu tror jag du fick fast den”. Jag provar att dra nedåt och ser i ögonvrån att det tappade fallet som ligger på däck sakta glider in i masten. Det blir några gastkramande minuter då jag sakta drar nedåt i gajen samtidigt som jag håller reservfallet sträckt. Den får inte lossna nu.

Ewa rapporterar från kajen hur långt ner den kommit. Jag vågar inte titta utan koncentrerar mig på linorna. När den kommer ner så ser jag det otroliga. Spetsen på tången har gått in i det lilla hålet på fallkroken. Fallet är nere.

Efter att ha städat upp på däck så bestämmer vi att byta fallhaken. Jag har en fin Lewmar-hake som tidigare varit till spinnaker-gajarna på vår förra RB111. Den stora flätade delen tog vi bort. Vi rensade även tampen från tagling och annat för att inte kunna fastna i något där uppe.

Haken som öppnade sig var en Fransk Wichard som väl skall vara bra. Dock utan svirvel.

Vi får se under följande seglats om den nya haken håller sig stängd. Annars får vi väl börja fästa fallet med pålstek.

Första semesterveckan 2020

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

fredag

Vi tar det lugnt på morgonen. Börjar med en cykeltur till kyrkogården för att vattna. Hemma igen redan 09:15 och 17km cykling.

Efter en andra frukost så börjar vi packa. Ewa har redan förberett sin packning men jag ligger lite efter. Vid 12-tiden är bilen lastad.
Efter att ha lastat ombord allt kör jag bilen till garaget i närheten och där har jag en gammal cykel. Det blir andra cykelturen i dag.

13:40 lämnar vi hamnen med kurs mot Nockebybron som öppnar 14. Efter öppning tuffar vi för motor mot Södertälje. Efter Slagstafärjorna så hissar vi på och seglar till Slandö Kalv. Södertälje Båtklubbs klubbholme. Slussning får vänta till i morgon.

Vi får lite vägledning åt vilket håll vi skall i morgon

 

lördag

Vi startar från Slandö 08:30 för att passa Mälarbron kl 10. Allt går planenligt och vi möter några klubbkompisar då vi kommer ut i saltsjön. Deras semester är slut. Vår har inte ens börjat 🙂

Vi kryssar ner över Himmerfjärden med en lunchpaus i en svajvik. Vi tar natthamn före Tvären.

 

söndag

Vi börjar med bad och därefter frukost. Kryss även i dag men i fina vindar. Fina leder ner förbi Västra Stendörren. Vi bytte till självslående fock i morse så det går lätt. Vi avslutar dagen på Korsö i Bråviken där vi går en skogspromenad och träffar på får. Bad trots endast 19º.

måndag

Första egentliga semesterdagen! Åter igen kryss. I dag med ett avbrott då det kommer regn och blåser 14m/s rakt i näsan. Vi tar ner och tänker gå in vid Risö. När vi är nästan framme så mojnar det till 4m/s så vi hissar på igen och seglar vidare söder ut. Försöker ta natthamn på Håskö men vi tycker att det är “utsålt” där. Går vidare för motor mot en vik söder om Harstena by. Hasselö. Där blir vi nästan helt ensamma. Bara en motorbåt längst in i viken. Vi får en regnskur strax efter tilläggning.

Men kvällen blir fin

 

tisdag

Vi får en fin segling ner till trakterna av Loftahammar där vi går in till Björkholmen som är Åtvidabergs klubbholme. På kvällen kommer seglarkompisar söderifrån. Också de i en Linjett 35. Trevlig kväll med Johan och Lena

 

onsdag

Det blir en överraskning då vi skall iväg. När jag tar upp fjärrkontrollen till ankarspelen och trycker på Upp, så startar även Johans elwinsch. Oops. Vi har två lika fjärrkontroller av märket Welleman. Jag köpte min först på nätet och Johan hittade en lika på Kjell o Co. Ingen av oss har tänkt på att ändra koden. Det finns 1.000.000.000 varianter men de levereras med samma kod från början. Detta måste vi ändra senare. Johan stänger av sitt spel och vi kan nu börja ta upp ankaret.

Vi får i dag sträckbog och tidvis med vår Code-1. Nu fungerar spärren som den skall. Vissa sträckor bär emot och då blir det fock. Vi möter fler båtar som går norr ut än som skall som vi söderut.

Norr pm Kråkelund tar vinden slut och vi startar motorn för att gå till Figeholm. Strax börjar det blåsa och det kommer regn. Vinden går från 0 till 14 på ett ögonblick. Vi tar natthamn i svajvik intill Kråkelunds gamla lotsstation. Fin svajvik med endast en tysk båt.

 

torsdag

Vi ändrar planerna och ställer kursen mot Byxelkrok. Där håller man på att bygga om och bygga ut hamnen berättade Johan i går. Ny vågbrytare skall göra hamnen lugnare och även ge plats för flera båtar. Vi har NW och W och kan segla med spinnaker. När Ewa hissat strumpan i topp så ramlar plötsligt allt ner. Men fallet sitter kvar där uppe. Kroken måste ha öppnat sig och nu har vi tillfälligt förlorat vårt nya fall som sitter lite högra upp och är till Code-1. Vi har som tur är ett reserv-fall i gamla spinnakertrissan så vi kan få upp spinnakern igen. Efter halva sträckan vrider vinden och ökar. Det blir fock sista biten i 8-9 m/s.

Plottern stämmer inte riktigt med nya pirarna men vi hittar in ändå. Vi är framme redan 11:30 vilket visar sig vara gynnsamt. Det blir ganska fullt till kvällen. Vi får fina promenader i hamnen med någon regnskur under resten av dagen.

På piren har man byggt många fina stentorn

Vid tidigare arbeten i hamnen har man nog använt “Röda Pärlan” men den tjänstgör nog inte längre. Nun har man modernare båtar och maskiner

På kvällen kommer Ewas chef med man och hälsar på. De är sommarboende på Öland och tar motorcyklarna hit för ett besök. Fin solnedgång som avslutar kvällen tillsammans med fiskrestaurangens räkmackor.

Semester-förberedelser

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

. Lördag

En vecka med jour på jobbet så ingen segling denna helg. Vi ägnar i stället helgen till förberedelser inför kommande semester. Detta skall fixas
  • Fernissa listen på nedgångsluckan
  • Byta bränslefilter
  • Installera nytt 4g-Modem/Router
  • Installera Wi-Fi gateway för NMEA 2000
  • Byta några teakplugg i teakdäcket
  • Märka ankarkättingen
  • Laga spärren till Code-rullen
  • Ny fläkt i förpikens ventil

Fläkten i ventilen

Solventilen har låtit bedrövligt sista tiden. En ny ventil kostar 1.900:-. Det är inte första gången som de går sönder och nu har jag tröttnat. Det får bli en egen lösning i stället. En PC-fläkt. Inhandlas på Kjell & Co för 149:- NoctuaNF-B9 Silent 92mm. Om man sågar av hörnen så går den precis in i luftkanalen. Men först måste den gamla motorn bort. Jag sågar bort den med Fein-sågen. (Det visade sig senare att ett av kolen brunnit) Sedan sågar jag av hörnen på den nya fläkten och rundar till dem så att den passar i luftkanalen. Poängen med detta är att ventilen går att stänga om man väntas få vatten över däck. Kabeln drar jag under takskivorna, via garderoben och vidare direkt till batteriet. En trådlös dimmer från Kina monteras på kabeln så att man med fjärrkontrollen kan stänga av den och även reglera varvtalet. Köpte 3 stycken för en tid sedan för 49:-/st Nu har vi åter bra ventilation i förpiken utan oväsen Ewa blir nöjd med installationen och ljudet är nu acceptabelt på fullt och knappt märkbart när varvtalet sänks.
 

Ankarkätting

Vi ville göra en märkning på ankarkättingen fram för att ha bättre koll på hur mycket kätting vi lägger ut. Det finns en del sidor på nätet som beskriver olika färjsystem som används i handelsflottan och marinen. Men vi valde vårt eget system. Först från ankaret sett ville vi ha rött när ankaret precis kommer upp till ytan. Det vart vid 1,5m. Sedan följde Gult vid 5m, Vitt vid 10m och Grönt vid 15m. Sedan åter rött vid 20m och där börjar linan som är ca 30m lång. Jag har ett handtag från Biltema som man kan sätta på sprayflaskor. Detta för att slippa trycka på “knappen” på flaskan utan i stället har man ett handtag som avtryckare. När det var dags för den vita färgen så lossnade den lilla knappen. När jag satte till baks den på flaskan så punkterades ventilen och färgen sprutade ut okontrollerat. Som tur var så fick vi på tillräckligt på kättingen innan vi var tvungna att dumpa den i en soppåse. Där låg den och pyste i flera minuter tills den var tom. Jag gjorde också en inplastad lapp med färgkoderna som klistrades fast på undersidan av fördäcksluckan.

Säkring till Karver-rulle

Som jag beskrivit tidigare så rullar KArver-rullen till Code-1-seglet ut av sig själv. Spärren fungerar inte. Det visar sig att det finns en “Säkring” mot överbelastning. Det är en mässingstapp med midja som som går av om belastningen blir för hård. Och det är detta som hänt. På bilden kan man se den lilla “midja” som finns längst fram. Det levererades en i reserv med rullen som jag nu monterat men det vore ju ändå skönt att ha en i reserv även i fortsättningen. Jag gjorde en ritning på den mässingspinne som sitter inuti och tänkte be en kompis att svarva en ny sådan. Jag hann emellertid inte det före semestern. Går den befintliga att laga? Ja eftersom mässingssprinten går att ta bort så gör jag ett försök. Jag borrar ett hål i toppen på 2,5mm. Sprinten är 4,4 och jag tänker använda en M3 skruv insex. Den har ett passande huvud och från M3 går det lätt att komma ner till 2,5mm Skruven sätts i pelarborren och med en fil filar jag ner den gängade delen till 2,5. Vänder på skruven och filar därefter ner skallen till 4,4mm. Jag kapar den tidigare gängade delen så att när skruven sätts i hålet får jag korrekt längd enligt tidigare. Limmar fast den med epoxi. Nu har jag en i reserv. Dock inte med “Säkrings”-funktion då den rostfria skruven troligen inte går av. De övriga punkterna på listan klarades också av och nu är vi nästan klara för avfärd.

Nytt roderlager

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
onsdag

Jag har tidigare gjort en bussning som hela rodrets tyngd vilar på. Jag använde då ämnen som jag redan hade. Tyvärr i materialet Oilon som kanske inte är det allra bästa. Nu “knarrar” det ganska mycket om detta lager

Så nu satsar jag på ett kullager från Danska Jefa

Lagret är beställt efter hjärtstocken som är 35mm Vad jag inte visste vid beställning var yttermåttet som visade sig vara 70mm.

För att lagret skulle få ordentligt stöd så behövdes en rejäl bricka under, likaså brickor ovanpå som skall vila på kulorna. Det gröna lagret är 14mm högt och med det material jag hade i rostfritt kunde jag få ihop 14,5mm. En bricka tillverkade jag från en 3mm plåt. De andra brickorna var extremt stora 90mm med 10mm hål
‘

Det vart mycket arbete med hålsågar, filar och vinkelslipen. Det svåra var att borra ett större hål i centrum när inget styrde hålsågen.

Någon bricka borrade jag med 32mm hålsåg och filade sedan upp till 35mm och samtidigt centrerat.

För att montera dem på hjärtstocken måste den stora klumpen som man monterar rorkulten på, tas bort. Men det är den som vilar på gröna bussningen. Alltså måste rodret lyftas. Jag har gjort det tidigare. En tamp knyts i aktre knapen. Tampen leds ner under båten och får sjunka. Därefter försöker man dra upp tampen på andra sidan och få den att fastna under roderbladet. Efter några försök så satt tampen rätt och med vinschen på ena sidan kunde jag lyfta hela rodret.

Därefter demontera klumpen (Vad heter det egentligen?)

Ta bort gröna bussningen och därefter börja lägga dit de nya delarna. Först den kraftiga brickan som skall stödja hela lagret.

Därefter själva kullagret

Och uppe på det två brickor och sedan återmontera klumpen. Man måste sätta i den tvärgående bulten och sedan dra åt insexskruven som klämmer fast klumpen för att sedan få dit rorkulten.

Därefter släpper jag på tampen som håller rodret uppe, skruvar dit rorkulten och nu vilar rodrets tyngd på kullagret.


Det går nog lite lättare än tidigare och det borde det ju göra med kulor. Knarrandet är i alla fall borta. Nu återstår provsegling för att känna skillnaden.

Ny startknapp – del-2

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
fredag

För någon vecka sedan bytte jag startknappen till motorn, som krånglat en längre tid. Emellertid så fortsätter den krångla. Trots nytt startbatteri så går motorn ibland inte runt utan man kan höra på pipet från motorpanelen att spänningen sjunker då man trycker på knappen. Så vad kan det mer vara spänningsfall?

Jag kopplar in multimetern på solenoiden och mäter spänningen medan Ewa trycker på startknappen. Det blir bara 9V och solenoiden slår inte till. Så då får jag mäta på startknappen och “Tändnings-nyckeln”. Först skruvar jag loss motorpaneln sedan gör jag en lång jordledning som jag sätter fast på på samma jordpunkt som jag använde nyss. Jag drar ut stoppreglaget för att motorn inte skall starta. Sätter plus-klämman på nyckelns plus-pol. Där har jag i nuläget samma spänning som batterimätaren visar. 12,98V. Jag flyttar klämman till andra sidan på nyckeln och vrider på den. 12,7V alltså nästan 0,3V spänningsfall utan egentlig belastning.

När jag trycker på startknappen så sjunker spänningen till 9V. Nu misstänker jag starkt att det är nyckeln som har dålig kontakt invändigt.

Nyckeln går enkelt att skruva loss. Först lossar jag kablarna på baksidan och sedan den stora muttern på framsidan.

Det ser ut som att den går att ta isär genom att försiktigt bända isär 4 låskammar. Med lite hjälp av Ewa en skruvmejsel och två matknivar har vi till slut fått bort locket på baksidan.

Kontaktytorna på plattan är korroderade liksom stiften på bakstycket som skall gå emot plattan.

Jag rengör alla ytor med WD40 och en grön skotch-bright-duk.


Även stiften på bakstycket och nyckel-vredet rengörs.

De små fjädrarna som trycker kontaktplattan mot stiften dras ut något för att de skall trycka lite hårdare. Allt sätts samman igen och det går inte att göra fel för det finns styrklackar både till kontaktplattan och bakstycket. Nyckeln återmonteras i panelen och därefter kabelskorna som också får sig en rengöring då även de oxiderat.

Efter att ha skruvat till baks stopp-reglaget och panelen så provstarter vi. Motorn startar utan tvekan flera gånger. Under lördagen så har vi startat den flera gånger utan problem.

Vi får se om detta nu är löst för gott?!

Kommentar 2021: Det var aldrig några start-problem efter att jag gjorde ren kontaktytorna i knappen.

Amerona i skärgården – dag 8-11

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
torsdag

Eftermiddagen börjar med trafik-kaos. Vi startar från Järfälla vid 17-tiden och vår “trafik-app” lotsar genom Stockholmstrafiken på de mest förvånande vägar. När vi äntligen kommer ut på 222;an så släpper trafiken och vi kommer till båten på En timme och trettio minuter. Puh!

Vi packar och tankar och fyller avsaltat vatten vid servicebryggan. Sedan får vi sträckbog och slör ut mot norra Nämdö. Vi snirklar oss norr ut mellan fina öar i slör 4 m/s. Vi tar natthamn på N Runmarö i en svajvik.

En dag med härliga kontraster: I morse kl 07 promenad i skogen på Järvafältet, sedan trafikkaos och avslutar i en härlig svajvik på Runmarö.

fredag

I dag skall vi träffa en klubbkompis som kommer i motorbåt från hemmahamnen i Mälaren. Vi sammanstrålar på Bockö-Storö i en av de populära vikarna. Bad 20°. Gemensam middag och trevlig kväll.

lördag

I dag skall vi segla till Stora Nassa. Det är ca 10M. Det börjar med kryss i 3-4m/s och blir sedan en sträckbog ut till Nassa. Magnus är före i motorbåten men inväntar oss för hjälp med tilläggning. Han är ju ensam. Vi hittar fint berg på Bodskär, precis vid inloppet till arkipelagen. Vi har lite svag vind från OSO som drar runt udden och det svalkar skönt. Bad 22° och senare gemensam middag.

 

söndag

Vi vaknar med lite kluck i aktern. Vinden skulle enligt alla prognoser vara SO men den är NO så vi har vind i sidan. Magnus vill gå tidigt då han skall ända hem till Mälaren. Vi hjälper han iväg.

Vi själva har en stor sten i lä och nu har vi lovartstampen runt en sten 30m bort. Det blir svårt att släppa den och sedan hinna på i stäven utan att krascha i stenen i lä. “Vi får offra en bergskil”. Vi skiftar förtamp till en kort som vi kan släppa från däck och låta löpa i kilen. Innan vi släpper loss så inser jag att jag kan hinna få ur kilen och hinna upp på däck. Allt går bra och vi kommer iväg utan skråmor på båt eller besättning.

Vi sätter kurs ner mot Rödkobbsfjärden och hissar spinnakern. Det är fortfarande NO fast alla vädersaiter säger SO. Det gör nu inget eftersom vi bär spinnakern ända ner till Stavsnäs.

Efter Eknösundet ser det ut så här på plottern. Många har AIS nu

Där kommer SO-vinden.

När vi kommer ner till Kalvholmarna utanför Småängsviken så skall vi tömma toatanken i den flytande tömningsstation som finns här.

DÅ STARTAR INTE MOTORN!

Vi har ju haft problem med startknappen men den är ju bytt. Nu går inte motorn ens runt. Jag går ner och lyfter på dynor och luckor för att kolla batterierna. Jag kopplar på multimetern och Ewa får prova att starta. 5V i batteriet under startförsök. Jag skall ha en startkabel ombord så man kan koppla samman förbrukarbatterierna och startbatteriet, men hittar den inte. Jag tar två åskledare och försöker koppla ihop batterierna med dem men motorn orkar inte runt.

Då tar jag bort kompressionen i alla cylindrar i förhoppning att motorn skall orka runt. Till slut så får vi igång den.

Väl inne i viken och förtöjda gör vi lite fler starttester. Jag håller stoppreglaget ute och kör startmotorn. Ewa kollar multimetern. 3V i batteriet under belastning. Nu vet vi iallafall vad som är fel. Vi tar ett dopp i 23° vatten innan vi sätter oss i bilen hemåt.

Ytterligare en fin helg i Stockholms Skärgård

Amerona i skärgården – dag 4-7 Midsommar

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
torsdag

Vi avseglar från Småängsviken vid 15-tiden och seglar en timme. Sedan dör vinden ut och vi tar till motorn. Vi har en plan att hitta någon bra natthamn öster om Nämdö. Vi hittar efter några försök ett eget berg på Böteskobben. Inte en båt i sikte. “Är det möjligt en midsommarhelg i Stockholms Skärgård”? Tydligen!

 

 

fredag – Midsommarafton

Vi inviger vårt nya solskydd som känns helt rätt då solen strålar från klarblå himmel. Medan Ewa Förbereder midsommar lunchen passar jag på att byta startknapp som krånglat länge.

Sedan äter vi traditionell Midsommar mat

Någon enstaka båt kommer förbi i sitt sökande efter en egen klippa. Senare badar vi trots endast 16º.

Till eftermiddagen blir det jordgubbstårta och bubbel.

 

lördag

Vi längtar efter en lång-promenad efter mycket stillasittande. Vinden är i dag frisk no och vi kan få slör ner till Ornö. Vi har aldrig varit inne i viken vid Ornö kyrka så dit sätter vi kursen.

Vi hittar en plats längs in på bryggan i lä. Vi kollar i olika appar hur vi kan ta en promenad och vi hittar en runda som blir en dryg timmes promenad och 5 km som vi avslutar vid Ornökyrka. Skönt! 

Efter en glass I kiosken så går vi ut och svajankrar inför natten. Bad 19°

söndag

Vinden skall vara NO 7 så vi får kryss till baks i dag. Det visar sig bli 4-7 så vi får en fin segling till Ingaröfjärden.

Ny startknapp

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lördag

Det har länge varit problem då man skall starta motorn att startmotorn inte går runt utan bara ger ifrån sig ett svagt klick då man trycker på startknappen. Efter flera försök så går den runt. Samma sak var det i min förra båt. Där bytte jag solenoid på startmotorn helt i onödan. Där visade det sig att det var rejält spänningsfall mellan tändningslåset-knapp-solenoid. Det vart endast 9V vid solenoiden då man tryckte på strartknappen.

Jag misstänkte att det var samma sak i Amerona. -“Men var uppstår spänningsfallet”?

I mitt dagliga jobb arbeta jag ibland med dörrmagneter till Branddörrar. Då spänningen på dörrmagneten bryts så uppstår en bakström över stängknappen och för att skydda knappen så sätter man en diod “bakvänt” över knappen eller oftast över magneten då man har flera knappar. Denna diod kan kallas “Gnist-släckare”.

Samma fenomen torde gälla på startknappen i båtmotorn. Det är ju en ganska stor spole i solenoiden som skall ha ström i startögonblicket. Själva strömmen till startmotorn går aldrig över startknappen utan det är solenoiden som kopplar in den strömmen.

I förra båten satte jag ett mellanrelä invid startmotorn. Detta relä klarade att aktiveras vid endast 9V och sedan var det relät som aktiverade solenoiden som aktiverar sartmotrn. En ganska dålig lösning egentligen. Varför inte eliminera spänningsfallet? Allt fungerade ju när det var nytt.

Så var kan spänningsfallet uppstå förutom i knappen? Först har vi kabeln till motorkontrollen, sedan startnyckeln som skall vara på och därefter startknappen. På kablarna mellan motor och kontrollen så finns två skarvdon. Kontrollen levereras med olika längd på kabel så därför finns en kontakt vid motorn och en vid kontrollen.

Enligt resonemanget ovan om “gnistsläckare” var jag ganska övertygad om att det var knappen som var den svaga länken. Där finns ju ingen “Gnistsläckare” så den borde med tiden bli bränd.
Biltema säljer en startknapp som klarar 50A för 85kr (när detta skrevs) Art. 43-075. Så det var ju inte så stor kostnad att göra ett försök. Yanmars originalknapp kostar 4-500:-

Jag lossade kontrollpanelens sex skruvar, lossade på stoppreglaget som sitter i panelen och kunde därefter enkelt lossa knappen. En kabel sitter på tändningslåset och den andra är skarvad mot kabeln till solenoiden. Jag mätte med en multimeter och kunde konstatera att ibland blev det inte alls kontakt då man tryckte på knappen.

Det var dags att göra två nya kablar till den nya knappen. Jag provade mig fram vad det var för dimension på skarvhylsan och en röd 1,5mm2 kontakt passade.

Men eftersom jag ville ha 2,5mm2 kablar så tog jag bort isoleringen på en röd kontakt och lödde fast den kabeln. De andra ändarna fick ringkabelskor.

Den färdiga nya knappen var nu klar att skruva dit.

Vi har när detta skrivs startat motorn ett tiotal gånger och den har inte klickat en enda gång. Framtiden får utvisa hur vattentålig den nya knappen är, men kontrollpanelen sitter ganska skyddat i sidofacket.

Ny hylla i stuvfacket

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
tisdag

Det finns ett outnyttjat utrymme i BB stuvfack bak. Där skulle man kunna göra en hylla för mer förvaring. Jag tar ner bygglasern och ritar upp ett lämpligt plan. Jag pallar upp lasern i lämplig höjd med en kudde och en skärbräda.

och ritar upp en linje på två ytor

Sedan mallar jag av med lite kartongbitar, När jag är nöjd ritar jag upp den slutliga mallen.

Och sågar ut i 9mm marineplywood. Målar med topcoat på båda sidor. Efter en dygn har topcoaten härdat och jag sågar till några kantlister. Hyllans kanter limmar jag mot skrov och skott med förtjockad epoxi. Epoxin blandad med West 404 & 406.

Nu återstår att slipa av lite av epoxin och sedan slutmål med Toplac

Amerona i skärgården dag 3

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

Söndag

I dag skall vi segla ner till Småängsviken där vi hyrt en plats under tre veckor. Före frukost tar Ewa ett dopp. Hennes andra i år, trots endast 16°. Vi går för motor ner genom fladerna vid Lådna. Sedan hissar vi på och får slör och läns ner över Kanholmsfjärden. Där tar jag fram ”Polacken” vår Code-1 (Numera vet vi emellertid att den inte kommer från Polen). Jag har märkt en del problem med Karver-rullen redan under förra säsongen. Den rullar ofta ut sig själv. Spärren låser inte.  Efter lunch-stopp i Kryssarklubben hamn Norrviken fortsätter vi söderut med Code-1 uppe. Jag mixtrar mer med rullen och inser att något gått sönder. Se mer i senare inlägg. Vi konstaterar att vi har många nya intryck efter tre dagar. Det är tillfredställande att segla och navigera i skärgården och att finna nya vägar och fina vikar.  Vi kommer till Småängsviken vid 17-tiden och finner vår plats. Hamnen har bra skydd och här ligger många båtar. Efter kontakt med hamnkaptenen så får vi tag på en nyckel till vägbommen. Vi blir hämtade med bil någon timme senare för hemfärd. 

Amerona seglar i skärgården – dag 1 och 2

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
fredag

För att få lite mer tid att segla i skärgården så har vi letat efter en plats i Stockholms Skärgård. Vi kontaktade några olika varv och fick napp i Småängsviken till bra pris.

Att bara ta sig ut genom Stockholm kräver en hel del planering för att det skall gå smidigt. Jag skrev därför in alla brotider i ett Excel-ark. Så här ser det ut på en fredag. De röda tiderna är broarnas “Stopp-tider” då de inte öppnas p.g.a trafiken. Man kan således bara åka 09, 10 eller 11. 12 är tveksamt. Om slussningen blir försenad blir man fast vid Danviksbron i 4 timmar. Hemskt!

Ewa kunde komma ifrån vid 14:30 och jag var ledig hela fredagen. Jag kunde gått på förmiddagen och Ewa anslutit vid Nacka Strand, men för att inte stressa så bestämde vi att gå under Nockebybron 19:00. Sedan får man köra i 3,7knop för att det skall ta 1,5 timme till Liljeholmsbron. Det går inte att hinna på 25 minuter med en segelbåt.

21:30 kommer vi således ut vid Danvikstull och har nu ytterligare 2 timmars motorgång till Vaxholm där vi svajankrar i en vik.

lördag

Vi vaknar till “Ring så spelar vi” och äter frukost i sittbrunnen. Vi kommer på att vi inte tömt toa-tanken på flera veckor och jag kollar därför på Transportstyrelsens hemsida var närmsta tömningsstation finns.

KATASTROF!

Alla stationer längs vår väg är ur funktion!

Vi tvingas därför göra som man gjorde förr… 🙁

Vi får fin kryss med lite skiftande vindriktningar ut till Lådna där vi hittar ett eget berg.

Nationaldags-fika på Taxinge slott

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lordag

I dag är det Nationaldagen 6 juni. Vi ligger på svaj i Herrestaviken. Egentligen heter det “Gunviks-viken”. Herrestaviken är den vik som ligger innanför och förbinds med en smal vasskanal. Men jag tror alla säger “Herrestaviken” om den yttre viken.

Hur som helst så ligger man skyddat på svaj för alla vindar. Efter lite research i böcker om Mälaren så ser vi att man kan lägga till vid Taxinge Slott. Och där finns café med ett dignande kakbord.

Strålande sol men det väntas regn till eftermiddagen. Vi går för motor då vi har -46Ah i batterierna och det är kryss. Det finns en gästbrygga med bojar men det är endast 2 meter djupt. Vid ångbåtsbryggan, som verkar ny-renoverad, kan man enligt böckerna ligga på östra sidan med ankare. Så får det bli.

Vi tar en promenad före fikat. Tyvärr inget foto av kak-buffén då det var “Corona-kö” med 2m lucka och när det var vår tur kände vi oss för stressade med alla som var efter så vi tog inga bilder.

Under fikat kollade vi se.baltrad.eu och såg att det var regn på väg innom 20-30 min. Vi avslutade fikat och begav oss mot båten. Utanför kaféts ingång var det nu en jätte lång kö.

Vi åkte till baks till “Herrestaviken” i 7knop, nu med svarta moln och SO 10m/s i ryggen. Vi hann svajankra och få upp sittbrunnstältet innan regnet kom. Senare på kvällen vart vädret bättre men vinden friskar i emellanåt.

Amerona får en ny bomm

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag

Bommen på äldre Linjett 35 är klenare än på de senast byggda. Med den takskotning som vi har så böjer sig bommen kraftigt vid hård segling. Särskiljt med nya stumma laminatsegel. Jag har därför tidigare förstärkt bommen invändigt. Läs mer här.

Trots denna förstärkning så böjer bommen ändå. Den håller förmodligen men jag bestämde mig för att gå upp en storlek i dimension. Nya bommar från Selden är också styvare än de äldre.

Jag pratade med Seldens representant på båtmässan i Göteborg och hade fått lite uppfattning om vilken profil som behövdes. Selden har också en “kalkylator” där man kan få fram vilka olika uppgraderingar som kan göras. På båtmässan i Göteborg så var denna funktion inte riktigt uppdaterad men nu gick det att få fram lämplig ny bommprofil. Det vart en Selden B171 UTAN Single line Reef.

Vi gillar bättre att ha separata linor fram och bak. Är vi två så revar vi oftast på under en minut.

Vi förvarar Spinakerbomm och spirbomm på sidan av storbommen. För detta har jag gjort egna fästen. På den gamla bommen fanns spår på sidan där man kunde fästa saker men inte på den nya. Så här satt spirbommen tidigare. Spinnakerbommen sitter baktill i en rostfri ring.

För att slippa borra och skruva i den nya bommen så tillverkade jag plåtar som går att fästa i likrännan och rännan undertill utan att göra hål.

Jag köpte 3mm eloxerad aluminiumplåt på Bauhaus och bockade sedan enligt bilderna

Sedan gjorde jag några rostfria plåtbitar som passar att skjuta in i rännorna. På dessa plåtar kunde jag sedan skruva och nita mina fästen.

Det främre fästet har jag tidigare gjort av bult, bricka och plastslang.

Detta fäste gick att återanvända då det fanns ett motsvarande hål på den nya bommen men till spirbommen fick jag hitta på något nytt. Det blev en “rostfri ring” från Biltemas sortiment och en slangklämma täckt av gorilla-tejp. Inte så elegant men ingen åverkan på bommen.

När allt var klart och bommen skulle monteras så visade det sig att i “Plunchen” som förbinder bom och mast hade jag borrat upp hålet till 14mm för det var så slitet. Nu är bulten bara 12mm på den nya bommen. Som tur var så var “Plunchen” lagervara på Benns.

Nu kan man skota hårt utan att bommen böjer sig nämnvärt.

/Slut

 

Dieselläckage

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
söndag 18/4

Några dagar före sjösättning så provstartade jag motorn. Spridarna har varit på kontroll så de var helt tomma på diesel och förmodligen också matar-rören. Efter lite luftning och nötande med startmotorn så hostar den igång. Kör bara några sekunder eftersom jag inte har något kylvatten. Efter kontroll av motorn så upptäcker jag en dieselläcka ovanpå insprutningspumpen.

 

Jag har ju bänt lite på rören vid spridarna men att det skulle skapa en läcka i andra änden nere vid pumpen? Njaa. Jag försöker dra åt nipplarna men det visar sig att man endast kommer åt den främre. Skall man dra de andra två så måste man demontera de två främre.

Sagt och gjort. Lossar två rör och börjar bakifrån. Drar den. Monterar nästa drar ganska hårt och till slut den främre. Sedan gör jag inget mer före sjösättning.

torsdag 23/4

Sjösättning! Äntligen!

När båten kommer i sjön och motorn startar så går den otroligt dåligt. Ingen tomgång utan stannar direkt på låga varv. Det visar sig att det fortfarande läcker diesel vid insprutningspumpen. S..t!

Efter några dagars Googlande och titt i Servicehandbok kom jag fram till att antingen läcker ett av rören fortfarande eller så läcker det i anslutningen ner i själva pumpen. Där sitter en O-ring.

Denna film på Youtube var till hjälp för att förstå hur detta kanske skulle gå att fixa, fast det var en diesel-merca:

Någogra dagar senare var jag mogen för ett försök. Jag torkade rent och väntade någon minut för att se var dieseln kom ut. Inget syntes. Ewa fick starta motorn och då kom det direkt. Det innersta/bakre röret. Men det läckte inte vid röret utan vid förskruvningen ner mot pumpen.

Jag skruvade bort alla rör och lossade sedan nippeln ner i pumpen. Otroligt försiktigt lyfte jag upp förskruvningen som på bilden har nummer 8 och benämns “Hållare” i Svenska reservdelslistor

Enligt merca-filmen skall man vara otroligt försiktig och renlig om man öppnar upp detta.

När jag sedan kontrollerar O-ringen så är den torr och går sönder då jag försöker att ta bort den

Nu kommer lådan med nya oringar som jag ärvde efter min pappa, till användning.

En storlek är exakt rätt så med ny ring monterad är det bara att skruva ihop allt igen. Bara! Att få dit hållaren visade sig inte vara så lätt. Jag kunde inte få ner fingrarna så jag försökte med en tång. Vilket resulterade i att hållaren ramlade ner på fjädern som lossnade och kvar låg en färgflaga!

Fjädern hittade jag men hur skall man få upp denna lilla flaga. Man får inte använda något magnetiskt då det finns stor risk att ventilen under följer med upp. Vilket INTE får hända. Med en spetsad tändsticka fasttejpad på en skruvmejsel så kommer till slut färgflagan upp och jag kan sätta till baks fjädern.

Nytt försök. Jag skruvar fast hållaren på insprutningsröret ett kvarts varv. Sedan kan jag använda röret till att föra den på plats över fjädern och därefter gänga av den från rörets nippel samtidigt som jag får gängan att ta i pumpen. Nu var det bara att dra fast med momentnyckel. Här skall det vara 4,5-4,8kgm.

Efter hållaren kommit på plats återmonterade jag alla rören, luftade och provstartade. Tätt!

Jag lade två nya oringar i båten så jag har till de andra två hållarna inför framtida läckage.

 

 

 

Ny VHF-Kabel

Skrevs den av — Inga kommentarer ↓

.
lördag

Det är vid av- och på-mastning som det oftast händer saker med masten. Man slår masten i mastkranen med fula märken i eloxeringen som följd. Windexen blir skadad. Eller som för mig, VHF-kabelns kontakt fastnar i bryggan och kontakten vid mastfoten slets av. Nu var det iofs bra denna gång för då såg jag hur dålig kabeln var längst ner. Strumpan/skärmen var väldigt korroderad. Alldeles vit och mjölig. Jag hjälper en seglarkompis med deras mast och kablar och i samband med det så beställde jag två nya VHF kablar 17m långa och med färdigpressade fme-kontakter i båda ändar.
Jag beställde dessa från CTV Service i Stockholm.

I kompisens mast kommer det bli lätt att byta då de har en rullmast och i den finns rör för kablar. Vi har redan dragit lite i den gamla kabeln och den rör sig i andra änden. I min mast ligger kablar i särskilda utrymmen på varje sida om likrännan. Sedan är de fixerade med små skumplastkuddar (slutna celler) ca 20x20x20 mm.

.  

Bilden är hämtad från Seldens instruktion för kabelmontering

De befintliga kuddarna måste först tas bort. Masten läggs på sidan så att kablarna ligger nedåt. Jag har sedan tidigare gjort ett specialverktyg för detta. En tillbockad aluminium plåt.

Man för in verktyget via likrännan och ner i utrymmet för kabeln. Sedan får man dra verktyget ner till segelintaget och skjuta kuddarna dit ner.

När alla kuddar var ute klippte jag bort kontakten i toppen och fäste en pilotlina i kabeln.Sedan drog jag ur kabeln nedåt.

Den nya kabeln fästes i pilotlinan och skulle dras till baks till toppen. Nu uppstod ett problem. Både likrännan och kabelkanalen är tätade med sikaflex strax ovan däck så där var det trångt. Efter några misslyckade försökfick vi klippa bort den förmonterade kontakten. Jag hade glömt glidmedlet hemma så det gick trögt men till slut kom kabel igenom. Vi lirkade ut den i hålet i toppen.

Någon dag senare skull nya kuddar monteras. Detta är viktigt så att inte kabeln glider ut i likrännan. Detta kan bli förödande om kabeln kommer i kläm med storens travare. Det skulle kunna göra så att storen inte går att få ner.

Jag skar till små kuber av plasten.

 

och pillade in dem i likrännan.

Sedan tar man kortänden på verktyget och pressar in kudden i kabelkammaren. Den nya kabeln ville inte komma ner riktigt vilket berodde på att det fortfarande fanns gamla kuddar kvar i kabelkammaren. Kabeln fick lyftas upp i likrännan och alla gamla kuddar rensades bort. Jag fick ut 6-7 stycken till. Nu gick det lättare att få ner kabeln och de nya kuddarna kom på plats med ca 400mm mellanrum. Nedan ser man i segelintaget hur kuddarna hamnar