Kategoriarkiv: Teknik

.
fredag

När drevet skulle tömmas på olja inför renoveringen så var det knepigt att få bort oljepluggen. Den är gjord för en stor spårmejsel. En riktigt stor. Den största jag hade räckte inte. Och den är ändå riktigt stor. Lite beroende på att oljepluggen var sliten och kanterna på spåret var slitna.

Med hjälp av båtgrannens största mejsel och en skiftnyckel så gick det till slut.

Här fanns det utrymme för produktutveckling. Tänk om den varit gjord för insexnyckel. Men att göra en insexa där det är ett spår är inte lätt i en vanlig hobby-verkstad. Om inte…???

Jo. Jag gjorde så här:
Tog en vanlig rostfri M6-insex (lagom stor) och sågar av huvudet. Någon millimeter under huvudet. Satte sedan skallen i en insexnyckel och formade underdelen till 90º vinkel med hjälp av en bänkslip. Sedan borrade jag ett hål mitt i oljepluggen, mitt i spåret för mejseln, med en 8mm borr. Inte så djupt utan precis så att det började bli en rak kant i hålets överdel. Nu gick den formade insex-skallen att placera i hålet.

Sedan i väg till den lokala mekaniska verkstaden som svetsar rostfritt. Några dagar senare hade jag en produktutvecklad oljeplugg. 150:- i stället för 320:- för en ny plugg.

.
lördag

Efter rengöring av alla delar så har jag målat lagerhuset. Först med Yanmar original grå färg och sedan sprayat med Trilux drevfärg som också är grå.

Sedan var det bara att ta bort all maskeringstejp

och rengöra ytorna för packboxar och lager. Jag använde Loctite 7063

Efter det så placerade jag det schims som skall ligga mellan packboxarna i botten. Vilket blir ytterst mot propellern. Detta gör att yttre packboxen flyttas in 2,4mm på axeln och kommer därigenom på oskadad yta på axeln.

Därefter fettade jag in de nya packboxarna
  

Ett upp-och-ner vänt hålsågsskär av lämplig storlek fick tjäna som dorn när packboxen skulle knackas på plats. I det en hylsa och en kort förlängare. Den yttre packboxen skall ligga med fjädern utåt för att täta mot vattnet

Efter ytterligare rengöring var det dags för nästa packbox, den inre som då vänds med fjädern in mot oljan. Lite mer fett när allt var på plats.

Därefter var det dags att återmontera lagret med axel och drev i lagerhuset. Det är bara att försiktigt skjuta in axeln genom packboxarna. Först halvvägs, för att sedan måste de fem bultarna pillas dit i ringen som låser lagret. Därefter drog jag fast dem med locktite och låsbrickor.

Nu återstår endast o-ringarna men de får vänta tills det är dags att montera i drevet.

.

fredag

I dag har jag varit en tur till Boding Segelmakeri i Handen. Jag beställde en ny självslående fock i slutet av sommaren. Lika som storen. Planen var att den skulle levereras före upptagningen men den vart lite försenad. Det gjorde nu inget eftersom jag vart sjuk i slutet av säsongen och ändå inte kunde provsegla. Men i dag var den klar…

Vi packar upp den hemma på köksgolvet och konstaterar att hantverket är bra. Nu får vi vänta till nästa vår.
Den som väntar på något gott…

.

lördag

Det var lite trångt bakom fronten på instrumentpanelen. Kontakten till SeaTalkng fick nästan inte plats och det vart stor brytning på kabeln.

Om man flyttar ut fronten så skulle det lösa problemet. Men då måste man fräsa ett nytt spår i överdelen. Jag byggde ett enkelt fräsbord för några år sedan men det hade en del brister. Så jag fick starta med att göra ett nytt fräsbord. En mellaminskiva från byggmarknaden och en skräpbit med plexiglas var grunden.

Jag fräste ur för plexiskivan. Demonterade fotplattan på fräsen och skruvade den i stället i plexiskivan. Det som är problemet är att höja och sänka fräsen för olika inställningar. Jag har kollat en del olika lösningar på Youtube. Bla. denna som är bra.

Men jag gick på en ännu enklare linje. En gängstång, en bult, lite plywood och några skruvar. Kostnad ca 20:-
Plywooden sitter i fräsens överkant. Som nu blir underkant. Och en gängstång placeras mellan den och fräsens sula.
Se bilderna

En insex-bult M6 placerades med skallen under ett plåtbleck.

Skruven kommer man åt ovanifrån genom ett hål i plexiskivan. Fjädrarna i fräsen var lite hårda och gjorde att det gick lite ryckigt när man skruvade upp fräsen så dessa tog jag bort. Nedåt-justering görs bara genom tyngden på fräsen.

Fräsning

Nu var det dags att fräsa. Det tar tid att sätta upp allt och ställa in alla mått. Jag har en skivfräs med 5mm bredd, men lagrets diameter gjorde att spåret vart lite för djupt. Jag hade planer på att använda ett eget anhåll i stället men kom på att jag kunde lägga på tejp på lagret för att öka diametern. Nu blev spårets djup 8mm som tidigare.

Sedan kontrollerade jag hur konsolen skulle placeras för att få det rätt. Jag fick montera frässtålet så nätt som möjligt i chucken och hissa upp fräsen max för att få spåret där jag ville.

Jag fräste ett nytt spår och sänkte sedan fräsen för en andra fräsning och då blev spåret 7,5mm brett. Fronten är fräst så den har en 6mm kant. Jag räknar att den blir 6,5mm när den är fernissad.

Sedan finjusterade jag fronten så den passade bra och monterade två nya klossar som fronten skall skruvas fast i. Här ser man skillnaden mellan ursprungliga spåret och det nya.

Ett litet misstag vid fräsningen gjorde att jag fick ”reparera” lite vid sidan av spåret. Jag tog spån efter fräsningen och blandade med epoxi som fyllning. Detta kommer iofs knappt att synas när instrumenten är monterade.

Slipning och några lager fernissa återstår…

.
Knivlåda

I Amerona är översta lådan i pentryt full med knivar. På frisk kryss händer det att en kniv kan åka ut genom hålet där man sätter in fingret för att öppna lådan.

Inte så kul med flygande knivar i salongen. Jag löste det så här:

Från en tom förpackning, troligen en från byggmarknaden som det varit skruv i, skar jag ut en plastbit som var stor nog att täcka hålet pluss lite till. Skruvade den inne i lådan så den täcker hålet med EN skruv. Nu fjädrar den undan när man stoppar in fingret men hindrar också knivarna från att åka ut.

.
Värmebölja

Uppdaterad 2023-07-16

I den värmebölja vi haft nu så har vår kyl hålla lite för hög temperatur. I förra båten RB111 Cavella så hade vi ett Egetbyggt kylskåp med kylmagasinet i taket. Samma där under varma sommardagar så vart det lite för varmt i skåpet.

Kylen är en Isotherm ASU 3201

Efter tips från Thermoprodukter så kan man faktiskt ändra temperaturen med +3° eller -3° trots att kylaggregatet går på auto.

Hur gör man då?

Jo, på kompressorns svarta del finns en påjackad elektronikdel som i sin tur styr fläkt och kompressor och i den finns själva ASU intelligensen. Men också en dip-switch som kan ändra temperaturen.

Man börjar med att stänga av kylen och ta ur säkringen sedan tar man bort kablarna från boxen. Om den som installerat varit yrkesmässig så är det en svart och röd kabel överst från matning elpanel och eller säkring. Röd är plus och svart är minus. ANNARS MÄRK KABLARNA!

Därunder sitter klarna till fläkten om den är luftkyld. Sedan finns två modularjack. En smal och en bred- Dessa går inte att förväxla. Drag försiktigt ut boxen och vicka lite samtidigt.

Inne i boxen kan man sedan se dip-switchen och det går att ändra utan att ta i sär boxen med en liten krok och mejsel.

Men enklast är att ta isär boxen. Fyra skruvar.

Inställningarna är så här

Inställningar av switch för Isotherm ASU Temperaturläge.

Så det som skall ändras från Normal enligt tabellen för att få -3° är: 3;an Off och 4;an On

RÖR INGA ANDRA SWITCHAR! Detta är helt UPA men fungerar på nuvarande och förra kylen. 

Så efter ändring ser det ut så här

Skruva i hop boxen och återmontera den på kompressorns svarta del. Passa med försiktighet in alla stift mot varandra. Det finns en förskjutning i stiften så det skall inte bli fel.

Vicka och tryck försiktigt så att alla stift kommer i kontakt. Återmontera därefter kablarna. Först den stora modularkontakten därefter den lilla. Sedan röd och svart till fläkten. Röd = + och Svart = -. Sist kopplar du in Plus och minus från matning/säkring.

Dubbelkolla att alla kablar sitter rätt!

Sätt till baks säkringen och starta kylen i Auto-läge.

Klart!

Nu bör din kyl jobba mot en temperatur som är -3° mot tidigare. Givetvis mot en högre strömförbrukning!

tisdag

Vi har råkat ut för en databas-krasch. Det sista årets inlägg har gått förlorade men med hjälp av en del backuper så försöker jag återställa det som går.

Vi är i alla fall ute och seglar och jag kommer att skriva lite de närmaste dagarna…

måndag – oturen fortsätter

I går kväll bytte vi till baks till det gamla storseglet. I dag när jag har hissat på så smäller det till och storen glider in på domen. Uthalslinan har släppt inne i bommen eller gått av. Jag tar och knyter i rev-2-linan och seglar vidare. Fin segling ner till Krokskär. När jag får plattläns så ser jag att focken har fått en reva i akterliket. Skall denna semester bara vara otur?

Jag svajankrar före Dragets kanal och försöker laga uttalet. Det är nu en stor fördel att jag förra vintern förstärkte domen och då jag återmonterade allt så använde jag INTE popnitar utan borrade och gängade för ändbeslagen. Nu är det inte så svårt att skruva i sär bommen. Jag börjar med beslaget bak och drar ut den lösa änden. Hela linan kommer med så den har inte gått av utan lossnat från blocket som ligger inne i bommen.

Då är det bara att skruva av främre ändbeslaget också.

Nu kan jag dra ut taljan och förbereda för en ny lina. Jag har en 6mm spectra som bör hålla. Jag tejpar på den nya linan på en av revlinorna…

…och drar ut den bak

Knopar fast främre änden i blocket med en pålstek och gör även en sydd tagling.

Sedan är det bara att skruva ihop allt igen. Passar på att dra fast fästet för spinnbommen som lossnat lite. Gängorna får röd loch-tite.

Klart!

Efter middagen syr jag en lagningslapp i akterliket på focken. Anledningen till revan är att den slår i däcksbelysningen i slagen. Här finns det utrymme för förbättringar.

Efter upptagningen i år så fick jag bekräftat det jag mistänkt i slutet av säsongen. Roderlagret var trasigt. Detta måste ha hänt i samband med min ”draggning” i juli då rodret stod fast i botten. När man vred på roderbladet så kännde man att det hackade och bitvis gick trögt.

För att demontera nedre lagringen, för det är där problemet är, så måste en del spackel hackas bort.

Lagret som är ett rullager kom sedan ut i delar.

Lagret består av en kedja samma som sitter i Rutgersons travare och kallas roll-link. Detta fanns hos Rosättravarvet och kom med posten efter några dagar. Det är två sådana kedjor som ligger i frästa lagerbanor i beslaget.

Vid återmontering tätade jag plasten med lite Sikaflex och var väldigt noga med att INTE få någon sika i lagerdelen. Efter åtdragning av alla bultar så gick rodret betydligt lättare. Men inte helt lätt. Hela rodrets tyngd hänger på det nedre beslaget.

Bild från våren 2017 då jag lade fett på lagerytan

Så jag funderade på en bättre lösning för detta. En lagring upptill där hela rodertyngden i stället hänger på rorkultbeslaget vore bättre. Jag letade fram ett gammalt roderlager från RB111;an som inte blev bra (Det vart för tajt då materialet svällde i vatten. Materialet är oilon). Detta kunde bli ett ämne till en ring som ligger mellan rorkultbeslaget och övre lagringen. Mätte upp roderaxeln och lämplig tjocklek. Sedan åkte till en gammal kompis som har svarv-verkstad. Det färdiga resultatet blev så här

Nu vilar hela rodrets tyngd på detta lager och går mycket lättare.

När jag höll på med detta lager så hörde jag att det ”kluckade” inne i roderbladet. Vatten! Det blir väl oftast så då roderbladen sällan är helt täta. Det gör iofs inte så mycket då båten ligger i vattnet men kan bli desto värre då båten kommer på land och det blir minusgrader. Då finns risk för frostsprängning. Det kanske inte märks första året men kan på sikt försvaga rodret. Jag hade tidigare år borrat ett hål underifrån men inte fått ut något vatten. Nu var det bara att ta fram en längre borr och försöka igen.

Denna gång gick det bättre. Ganska mycket vatten rann ut.

Nu var även rodret klart för vintern och nästa projekt kunde börja: Ny drivenhet till Autopiloten…

söndag

Under sommaren så har vi ofta svaj-ankrat. Ankarspelet har manöverknappar både på däck och i sittbrunnen. Sittbrunns-knapparna är praktiska när man är ensam.

Men det finns ett problem! När det blir lite vinkel mellan stäv och ankarkätting så kränger kättingen av rullen och det ser man inte från sittbrunnen.

Ibland blir det också svårt att få loss den.

Jag har tittat hur nya rullar är konstruerade. Vanligast är någon form av vipp-rulle.

Nu skall detta provas ut och justeras om det behövs. Kättingen kan i alla fall inte kränga av.

Jag har sett hur skitig slangen är till påfyllningen för färskvatten. Så i Loftahammar köpte jag en bit 38mm slang. Jag tänker byta den medan Ewa solar och badar. Enkelt. Det kan högst ta en halvtimme.

Men, nu undrar jag hur Rosätra tänkt? De som alltid gör så bra jobb! Däcksanslutningen är 38mm men anslutningen i tanken är bara 32mm??? Den befintliga slangen är bara hopdragen med slangklämman över stoden på tanken.

Nu när jag skruvat bort kojbotten vid tanken så vill jag gärna få ihop detta med den nya slangen. Det slutar med att jag lindar tejp runt slangstosen för att öka diametern. Jag har en 90°-böj som följde med toaletten som kommer till användning.

Jag är inte nöjd med detta så när vi någon dag senare är i Nynäshamn så köper jag en övergång från 38-32, en 32mm vinkel och en bit 32-slang. I fall det kommer att läcka så kan jag göra om.

Jag passar också på att fästa kedjan till påfylltningslocket, som varit lös länge, med en försänkt skruv.

Efter semestern gör jag om allt en gång till med ”Rätt” grejor.

Det var i alla fall dags att byta den gamla slangen…

Fjärrkontrollen till autopiloten hängde runt halsen. När jag skulle ta upp förtöjningslinor från stuvfacket fastnar kontrollen i kågot och fästet går sönder.

Där skruvmejseln pekar skall det vara en plastbit som remmen fästs runt. Den gick av.

Den enda lösning jag kommer på är att borra hål i locket för batterikammaren.

Kontrollen skall ju iofs vara vattentät men med mycket små hål kan jag bara se att det kan läck om den hamnar i vattnet.

Det vart lite pilligt att dra i snöret och göra knutar. Men nu sitter det nog bättre än original.

måndag

I dag har vi haft kryss i 6-10 m/s. Vid några tillfällen så fastnar fockskotet i framkant på masten vilket ställer till problem. Det enda det kan fastna i är ett block till nedhals-linan.

För att lösa detta så tillverkar jag två teakklossar som skall hindra skotet att fastna. Jag har en liten teaklist som jag kapar fyra bitar av.

Dessa limmar jag ihop dubbla med lite snabbepoxi.

Sedan formar jag var och en till en kil.

Och limmar en över och en under blocket med lite sika.

Jag hoppas nu att de skall hindra skotet från att fastna.

Vi får se vid nästa kryss…

.

fredag

I dag är prognosen: sol, W4-7 som vrider till SW och ökar till 6-9. Vi försöker komma i väg hyggligt tidigt för att kunna segla i väst-vind så långt som möjligt. Vi får ändå kryssa sista biten från Sandhamn ner till Torhamns-udde där vi tar genvägen in vid Långören. Det är en smal led som har röda och gröna som ett spjälstaket. Rännan är inte så bred och cirka 3,5m djup. Vi får halvvind och slör här, så det går ju bra att lägga sig i enslinjen.

När vi kommer mera in i lä, för nu blåser det nog 9m/s, så går Ewa ner och gör några goda mackor med kyckling. Efter bron vid Möcklösund drar vi igång motorn. Vi har fått nog av kryssande för i dag och nu är vinden uppe i 10m/s.

I gästhamnen i Karlskrona, den som kallas Tallebryggan, ser det i kikaren ut att vara gott om plats. Det visar sig då vi kommer in i hamnen att de har y-bomar där man ligger två båtar mellan bommarna och förtöjer endast på ena sidan. Avståndet är emellertid så stort så det ibland skulle gå in tre båtar i varje fack. Men den mittersta båten skulle inte ha något att förtöja i. Mer än i grannbåten. Lite slöseri med bryggmetrarna…

Efter att ha besökt hamnkontoret, 220:-/dygn, man räknar fortfarande båtlängd då man räknar avgifter, varför inte båtbredd, så blir det dusch och bastu. I servicehuset finns också tvättmaskin. Som inte kostar extra. Det gjorde för övrigt inte elen heller. Vi bokar en tvättid till 21 så hinner vi gå på stan före.

Efter pizza-middag går vi på stora torget och tittar på bilkavalkad.

Åter i hamnen så ser vi på vår brygga en nyinkommen båt där förstaget hänger löst och surrat i mantåget. Masten stöttas av ett fall. Jag tittar lite nere vid rullen vad som kan ha hänt. Vantskruven under rullen har brustit. Någon har svetsat i den övre gaffeln vilket kanske inte påverkat hållfastigheten på den undre gaffeln. Men vantskruven ser väldigt liten ut i förhållande till rullen och storlek på båt. Den är obetydligt större än de vi har för att sträcka mantågsvirarna. Sedan kanske det inte har suttit någon toggel längst ner. De har i alla fall klarat masten som står kvar.

Ewa laddar tvättmaskinen klockan 21 och displayen visar att det tar 45 minuter. Kvart i tio går vi för att hämta tvätten men blir snopna då det visar sig att maskinen inte gått. ”Någon” glömde trycka på Start… 🙂

lördag

Vi tar en ligge-dag i Karlskrona och planerar kommande vecka under frukosten. Vi skall väster ut och det skall blåsa frisk väst-vind. Vi får se hur vi gör.

I dag går vi i alla fall på Karlskrona Marinmuseum som har utökat med en ny byggnad där de visar ubåtar. Inträdet visar sig vara gratis.

Intressant utställning om ubåtarnas utveckling i Sverige. Resten av utställningarna har vi sett tidigare så efter en lunch så tar vi bara en snabbvisit förbi dem.

När vi är på väg till baka upp till stan så är det militär uppställning utanför entrén.

Där står också en bil och väntar på någon…

Efter lite inköp på stan så är det skönt att komma till båten och få vila fötterna.

Efter lite slappande så städar Ewa inne och jag fixar en liten teknisk detalj på rodret. Roderhylsan högst upp på hjärtstocken har släppt från plastningen och kan röra sig lite. Detta beror nog på att man kan låsa rodret med en ving-skruv och belastningen blivit för stor vid någon back-manöver.

Jag löser detta genom att borra några hål i plastningen in i ytterhylsan och sedan gängar dem M5. Sedan drar jag i några mycket korta skruvar som hindrar hylsan från att röra sig.

/Slut

.

onsdag

Semestern närmar sig med stormsteg. Jag är inne på sista arbetsveckan och listan med saker som skal fixas växer mer än den krymper.

En angelägen punkt är en spirbom till focken. Jag har sett fina ändbeslag på Benns som man kan bygga sin egen bom med.

Men sist jag frågade hade de inget passande rör. Jag gör en ny förfrågan och de hittar ett rör. Beslagen skall ha ett rör som invändigt är 35mm men Benns har ett 40/37-rör. Det får duga. Men godset är alltså bara 1,5mm. Kommer det att hålla?

Röret kostar drygt 300:-/meter så jag chansar. Jag börjar med en 3m-bit men kollar med min seglarkompis och hans bom är bara runt 2,4m min blir 2,6m Den går ju att kapa om den är för lång. Beslagen lindas med lite glasfibertejp där den skall in i röret för att fylla ut 2mm. Sedan tre skruvar för att fixera.

Sedan skall den förvaras. Jag gör som tidigare, ett fäste på storbommen. Spinnakerbommen sitter på SB-sidan så nu blir det på BB.

Jag tar en bit avloppsrör och sågar till. Tillverkar två brickor som är 25x22x5mm med gängat M6-hål för skruv. Brickorna skjuter jag in i bommprofilens spår på sidan och skruvar fast röret i.

I framkant sätter jag en M10 bult i ett befintligt hål. Bulten förser jag med stor bricka och en plastslang samt två muttrar.

Längden på bulten ändras några gånger så jag får lagom spel när bommen är på plats.

Bommen förser med två linor. En för att öppna ändbeslaget och en hanfot som lift.

Vi senare segling så har den fungerat bra, men känns lite tunn. Vi får se hur länge den håller. Längden vart bra till 106%-focken.

lördag

Jag har alltid tyckt att bordet i salongen är lite för lågt. Det kunde vara några centimeter högre. Bordet sitter på två rör som går ner i kölsvinet där två hylsor är fastplastade.

Längre rör är ju det enklaste. Jag har rör men det räcker endast till ett ben.

Jag tillverkar i stället två förlängningshylsor. Jag utgår från en fyrkantig fururegel. Eftersom jag inte har någon svarv så hyvlar jag denna bit kant för kant tills den tillslut är 8-kantig- Därefter slipar jag den så den nästan är rund. Jag avslutar med lite glasfiber och plast som sedan slipas en gång till till presspassning i röret.

Sedan sågar jag av röret till två stycken 75mm långa bitar och träbiten blir två stycken ca 150mm långa bitar.

Jag fäster träbiten i röret med två små försänkta plåtskruvar. Nu kan jag stoppa ner de två förläggarna i befintliga rör och sedan på med bordet. 75mm vart för högt och bitarna kapas så att röret blir 45mm vilket visade sig bra.

Jag gör två förlägnare till, åt min seglarkompis med Linjett 35 Andrina.

Båtfixar-vecka

Var 8;e vecka har jag jour på jobbet så denna helg blir det ingen segling. Bara båtfix.

Följande står på listan:

• Kolla tanken efter smuts – motorn går ojämnt ibland
• Gör iordning teakdäcket – tvätt och behandling
• Fixa med spinnakerbommen – Ny bom i kolfiber och ny travare
• Storskotstrim
• Tamppåsar
• Ta bort gammal sika från halkmönstret

Tanken

Motorn har vid något tillfälle varierat lite i varvtal. Kan det vara smuts i tanken. Det bästa sättet att ta reda på det är att öppna och titta. Det finns ingen mannlucka så det får bli via tankgivaren. Efter lite skruvande så är givaren ur. Dieseln är kristallklar och det finns inget smuts. Då minns jag att förra ägaren nämnde att han låtit Svinninge marina rengöra tanken i samband med problem med värmaren. Så då var det inte det som var problemet.

Men tankgivaren är av en äldre VDO-modell. En lika som var trasig i vattentanken. Den byts ut mot en modernare med flottör från Hjertmans. Längden skall vara 350mm. Med den nya givaren följer en fläns som monteras på ovansidan och sedan får man köpa till en ring som kan föras ner inne i tanken. När allt är på plats och skruvarna, som är lite special, skall dras, så skär tre av fem skruvar. Det tar en dryg timme att få bort dem igen och jag får ta den sista med ett bågfilsblad.

Den speciella ringen är gjord i tunn plåt med pressade gängor. Skräp!

De medföljande skruvarna är också av dålig kvalitet och har extra små skallar.

Jag tar den gamla brickan från VDO-givaren och fem nya skruvar. Skallarna måste vara små för att få plats i plastringen som sitter på översidan så jag sätter skruvarna i borrmaskinen och slipar ner diaetern med en fil. Nu gå allt lätt att montea och jag får dit en av de gamla packnngarna p undersian. Den nya flänsen har egentligen bara en packning på översidan. Det som skulle ta en kvart tog i stället två timmar.

Teakdäcket

Förra året rengjorde jag teakdäcket med Snappy Teak två-stegs behandling. Tyvärr så kan steg 2 missfärga aluminium . Och det var just vad som hände på relingslist och skotskena. Därför valde jag denna gång ett annat medel från Sea Sea.

Respect Deck Cleaner

Däcket får torka någon dag och sedan behandlar jag med Hövlings Golden Teak Sealer.

Efter första behandlingen ser det ut så här

Spinnakerbom

Jag hade turen att hitta en Selden kolfiberbom på blocket, till bra pris. Efter lite hjälp med frakten från Göteborg så var den ombord. Den gamla bomen i aluminium har pensionerats. Eftesom fockskotet ofta fastnar i slagen på den knap som är för kontrollinan tll travaren, så bestämde jag mig för att byta travare. Till en helt vanlig med fjädrande stopp.

Det är inte så ofta jag justerar travaren på masten under segling. Den nya bomen var något längre än den gaml. Den får vara ända upp till 4 m men den här är 3,6m vilket räcker.

Kolfiberbomen är otroligt lätt men naturligtvis ömtåligare än en i aluminium.

Storskot

Jag är lite ovan med Linjettens takskotning. Men det är verkligen skönt att ha en helt ren sittbrunn. Men trots 6x utväxling så måste man ändå använda vinschen i frisk vind. Jag har därför gått och funderat på ett dubbelkommando. Det som vart möjligt var 4x på grovtaljn och ytterligare 6x ,vilket då blir 24x, på fintrimmet. Efter lite exprimenterande under våren så tror jag att jag har funnit ett bra koncept. Till att börja med så använde jag en ledig avlastare men nu skall det bli permanent. En spinnlock camcleat pssar bra.

Och med 6x skotet idraget blir det så här

Tamppåsar

Sömmarna i tamppåsarna i sittbrunnen börjar rämna. De är nog original från -91?

När jag var på Erlandssons Brygga för något inköp så får jag se nya påsar från Robship. Inte helt gratis men fina och välgjorda. Jag står länge och funderar över olika modeller och storlekar. Och till slut blir det inköp av tre stycken av två olika modeller.
Denna har en stor ficka för tampar och en mindre som passar bra att lägga mobiltelefon och glasögon i.

Den lilla modellen passade perfekt till att förvara kikaren i.

Kvar att göra är att lägga igen några skruvhål från de gamla påsarnas fästen.

Ta bort Sikaflex

Det finns rester av Sikaflex där gamla solpanelen har suttit på luckgaraget och även runt grabbräckena på taket där det tidigare suttit teakräcken. Sikan är hopplös att få bort. Jag har provat med aceton och thinner men inget hjälper. Efter lite Googlande så verkade det som endast mekanisk bearbetning är möjlig. Men hur gör man det i ett halkmönster. Att gnugga bort det med någon form av gummi skulle kanske gå. Så en dag fick jag en idé. Min pappa använde ett sorts gummi för att rensa slipband på bänkslipen. Efter lite letande hittade jag rätt produkt på Slöjd-detaljer. Det kallas ”Sliprensare”.

Med detta gummi går det att gnugga bort sikarester och det ger inga avtryck av gummit.

Byte av kranar i kölsvinet

En kran i kölsvinet har redan tagits bort. Den var intaget för toaletten och när jag satte in elektrisk toalett förra året så behövdes inte intaget längre.

Kvar i kölsvinet är intag för sjövatten och utlopp från vasken. Som också är utlopp för länsen till duschutrymmet. Det är en klar fördel att dessa två är på varsin sida om kölen. Annars är det stor risk att det man släpper ut ur diskhon kommer till baks in i vattenintaget.

Den ena var trög att manövrera och båda hade många år på nacken så jag bestämde mig för att byta båda. Helst vill jag använda alla delar i komposit från Trudesign som klarar en infrysning och inte riskerar att korrodera men nu fick jag inte tag i alla delar som behövdes så det fick bli rostfritt.

När man tar bort den gamla kranen kan man göra på två sätt. Antingen skruva av kranen från bottengenomföringen eller som här från vinkeln och sist skruva bort muttern från genomföringen.

Det andra sättet som bara brukar ta någon minut är att från utsidan knacka i en träplugg i genomföringen och sedan med en hålsåg i lämplig dimension såga bort flänsen på utsidan. Man väljer en hålsåg som invändigt har samma diameter som genomföringen har utvändigt. Sedan gäller det att sätta borren i centrum av träpluggen.

Sedan slipade jag lite på insidan och lade lite epoxi-spackel för att få en plan yta för muttern. En träplugg med tejp i hålet och sedan lite egenblandat epoxi-spackel runt om.

Allt under durkarna kommer att målas i sommar när det är varmt i vattnet. Nu var det bara att skruva ihop alla rörbitar. Jag använder gängtätning och lingarn. Aldrig gäng-tejp! När man är ensam och ingen kan hålla emot på insidan så får man vara lite påhittig. Skruvmejsel och lådan med hylsnyckelsatsen kilades fast och utifrån kunde jag skruva på bottengenomföringen som invändigt har ett par klackar som man kan få tag mot.

Jag passade på att flytta upp vattenfiltret på sjövattenintaget, till över vattenlinjen då det finns en risk att filtret av plast går sönder och börjar läcka.

Handtaget på den ena kranen fick bockas om för att få plats under durken.

/ Klart!

Byte av mastfot-kontakt

Det var alla möjliga kopplingar vid mastfoten för lanternor och strålkastare. Jag hittade denna starkströmskontakt som finns på Elfa. Den har stift för fem ledare. Egentligen 3 x fas, nolla och jord, och klarar 1,5mm²

Montering av kölskydd

Efter en grundstötning under förra säsongen som krävde en del reparationer så funderade jag på ett kölskydd, Keel Pro, från Svenska Koster.

Jag träffade Thor-Björn Eriksson i Uppsala redan i höstas för att titta på några båtar som redan monterat Keel Pro.

På en köl som nedan exempel måste kölskyddet modifieras något.

Kölskyddet

Den totala härdtiden är enligt databladet sju dagar men med mina värmefläktar gick den att slipa efter fem dagar.

Byte av Motorrumsisolering

Isoleringen i motorrummet hade börjat lossna och falla sönder. Folien satt endast kvar på något ställe.

Motorn var också ganska skitig så det fanns all anledning att göra en makeover.

I vintras var jag och tittade på en fin ljuddämpande isolering från Karnac men nu vart det en traditionell från Hjertmans.

Den befintliga isoleringen satt limmad med massor av sikaflex. När isoleringsmattan väl var borta var det inte så svårt att skära bort sikan med Feinsågen med ett skrapblad men lite andra verktyg användes också. Allt från skrapor till stämjärn.

En bit på SB-sidan om motorn satt väldigt trångt och jag övervägde att låta den sitta kvar och lägga någon skiva utanpå. Till slut åkte den också bort.

All ny isolering är själfhäftande och det var bra att vara två när den skall passas in. Vid sidan av motorn var det svårast. Det gäller att få ner skivan innan limmet hugger i underlaget. Alla bitar sågades med ett fintandat blad i sticksågen. Till slut var alla skivor på plats men en skiva ville inte fästa. Färmodligen för att det sat en rejäl sträng med sika kvar inne i hörnet vilket gjorde att den inte kom riktigt plant. Detta löstes med mycket kontaktlim.

Efter en rejäl motortvätt och allmän städning så var resultatet fullgott. Återstod byte av bränslefilter och kontroll av impeller. Remmarna var i bra skick men dåligt spända. Här kom mitt gamla egenhändigt tillverkade verktyg till pass. En mycket simpel vantskruv med två plywoodbitar.

Proppellerns och motorns annoder var i hyfsat skick och det räckte med en rengöring med stålborste och lite slipning med dremmeln.

Uppgradering av Bomen

Alla beslag i underkant av bommen, för kick och storskot, satt löst. Nitarna har med tiden gett med sig lite. På äldre Linjett 35 så böjer sig bommen vid hård skotning och kraftig vind. Senare 35;or har en annan, kraftigare, bommprofil.

Första tanken var att nita om alla popnitar. Men bättre vore nog att göra om allt bättre än original. En förstärkning inne i bommen skulle även kunna göra så att infästningarna blev bättre. En”box” inne i bommprofilen skulle vara det bästa men svårast att åstadkomma. Enklast vart en förstärkning i bomprofilens underkant.

Jag funderade på en profil till en storskotsskena.

Men då jag ville ha förstärkningen över tre meter så förkastades den tanken.

Ett plattstål i rostfritt var nog bättre och det gick att köpa via nätet. Dimensionen var 5x50x5000mm. En dag efter beställning annulerades ordern. Anledningen var att webfirman angivit fel fraktkostnad 179:- och upptäckt sitt misstag och hade nu ändrat fraktkostnaden till 1.100:-. Jag fick i stället beställa via Ahlsell med hämtning i butik.

Jag började med att skjuta in plattstålet till en bestämd längd och märkte sedan av ett av hålen för kickfästet genom de befintliga hålen i bommen. Sedan tog jag ut stålet och borrade och gängade alla fyra hålen M8 efter kickbeslagets befintliga hål.

Därefter in med stålet igen i profilen och försökte hitta de fyra hålen och skruvade fast kickfästet. Nu kunde jag märka av övriga hål för storskotsbyglarna.

Ut med plattstålet igen och sedan borra och gänga 8 hål M6

Tillbaks in med platstålet och provmontera alla 12 bularna. Lite justering fick göras i bommens befintliga hål.

Nu kunde den slutliga längden på stålet bestämmas och det blev ca 3.500mm med början lite framför kickfästet. Två extra bultar monterades framför och bakom byglarna. Rostfria brickor gjordes som passade i spåret på bommprofilens underkant. Totalt sitter plattstålet med 16st bultar över en längd på ca 3.500mm

Främre kortänden på plattstålet fasades för att inte bomuthals-taljan skall fastna där om den släpps ut max

Jag passade också på att göra ett nytt förvaringsfäste för spinnakerbommen på sidan av storbommen. Baktill ett standardfäste i form av en ring och framtill en bult. De avlastararmar som sitter i underkant på bommen används inte och de tog jag bort. I hålet för den axeln satte jag en lång M10 bult klädd med plastslang och med en stor bricka längst ut. Denna konstruktion fungerade bra på min tidigare båt.

Fästet för kickstången var också väldigt slitet i hålet för riggbulten. Bulten är 12mm men hålet var ovalt och som mest över 16mm. Efter lite funderande hur man lägger igen ett sådant hål så kom jag fram till följande lösning: En M12 mutter borrades ur med en 12mm borr alltså bara så gängorn försvann. Sedan slipades ytterkanterna av så den vart närapå rund. Det slitna hålet i beslaget slipades upp ytterligar så muttern passade och en närbelägen firma svetsade fast muttern.

När sedan bommens bake ändbeslag skulle skruvas fast, inte nitas, så visade det sig att alla linor, uhal och två rev låg snodda om varandra innuti. Det var omöjligt att trassla ut. Jag tog därfär bort även det främre beslaget för att få odning på allt och inga korsade linor. Passade även på att byta uthalslinan, både till taljan, som var lite kort och även den spectralina som sitter bak och fäster i skothornet

Nu kommer allt löpa lätt och förhoppningsvis har jag också en styvare bom.